Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным, чтобы от случайного касания не сбить и не уронить камеру. Желательно, чтобы штатив имел поворотную головку. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как можно ниже. Крепко зафиксируйте замки на ножках. Старайтесь не выдвигать штатив слишком высоко – это увеличит вероятность получения «шевеленки». Можно подвесить снизу груз для устойчивости. Не держите штатив рукой, чтобы не передавать вибрации камере.
При съемке со штатива будет лучше установить камеру в режим срабатывания затвора с задержкой в 2-10 с или снимать с помощью пульта дистанционного управления. Это также уменьшит вероятность «микросмаза». От нажатия пальцем кнопки спуска камера все равно получит определенную вибрацию, и это не лучшим образом скажется на резкости снимка. Кнопку спуска затвора старайтесь нажимать очень плавно. Зеркальную или псевдозеркальную камеру, установленную на штативе, крепко держите рукой. При съемке зеркальной камерой можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала, но в недорогих камерах обычно такой функции нет.
Если нет желания или возможности носить с собой штатив, нужно поставить камеру на твердую устойчивую поверхность: скамью, перила, памятник, камень, дерево. Другой вариант – присесть или прислониться к твердой и устойчивой поверхности: стене, стволу дерева или фонарному столбу. Если в камере или объективе есть система оптической стабилизации, этим обязательно нужно воспользоваться. Оптическая стабилизация хорошо компенсирует небольшое дрожание рук фотографа.
Если вы снимаете ночью в холодное время, не забудьте полностью зарядить аккумулятор и приготовить запасной (рис. 7.6). На холоде аккумуляторы разряжаются быстро. Если на улице сильный ветер, съемку лучше отложить – для ночной съемки будут не самые лучшие условия. Во-первых, ветер может качнуть штатив, а во-вторых, листва деревьев получится смазанной.
Рис. 7.6. Не забудьте полностью зарядить аккумулятор и приготовить запасной для ночной съемки
Один из приемов ночной съемки – увеличение чувствительности матрицы камеры, но с этим нужно быть осторожным. При повышении светочувствительности уменьшается выдержка и, как следствие, «смаз», но от повышения ISO может пострадать качество снимка. При увеличении чувствительности необходимо следить, чтобы «шумы» матрицы не ухудшили изображение. У каждой модели камеры есть свой допустимый уровень, когда дальнейшее повышение светочувствительности просто недопустимо. Например, зеркальная цифровая камера обеспечит приличное качество на 400 единиц ISO, некоторые модели – даже на 800, а многие модели компактных камер, да и то далеко не все, позволят использовать только 200 единиц ISO. Поэтому нужно подобрать экспериментальным путем такую светочувствительность, чтобы качество и цветопередача оставались в норме.
Чем восполнить недостаток света
Для ночной съемки можно, конечно, использовать встроенную вспышку. Но следует учитывать, что она «выхватывает» из темноты близко расположенные объекты, при этом фон становится неразборчивым и темным. Передать огни на заднем плане уже не получится. Съемка ночью со вспышкой имеет еще одно ограничение: не снимайте ближе чем на метр. В темноте такие предметы будут казаться плоскими белыми пятнами. Не стоит также включать вспышку, снимая ночью при идущем снеге, – на снимке снежинки получатся невнятными белыми пятнышками.
Встроенные вспышки обычно имеют несколько режимов. Если вы снимаете зеркальной камерой со съемной вспышкой, ее можно направить в стену соседнего здания, навес и т. д. Также можно снять вспышку и установить ее в стороне, подсоединив с помощью синхрокабеля. Объект будет освещен сбоку или сверху. Заполняющую вспышку в ночной съемке рекомендуется использовать в паре со смягчающим фильтром, так как без него другие источники света, попавшие в кадр, будут отбрасывать резкие черные тени.
Если в камере есть возможность медленной синхронизации (Slow Sync), этот режим с длительной выдержкой даст возможность подсветить вспышкой передний план, при этом хорошо проработав фон.
Использование вспышки для съемки ночного пейзажа – далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину. Это могут быть, например, спички, свечи, фонарик или даже керосиновая лампа. С помощью мерцающего света спичек или свечей можно получить очень оригинальные снимки. Обычный фонарик поможет красочно «выхватить» из ночи выразительную часть объекта. Для эффектной подсветки ночного пейзажа, например, снимая бушующее ночное море или лесной пейзаж, вы можете использовать фары автомобиля, свет от костра.
Результат ночной съемки будет лучше, если при низкой чувствительности – 100 ISO – установить длительную выдержку, обеспечив при этом неподвижность камеры (рис. 7.7).
Рис. 7.7. Постарайтесь, чтобы на снимке не было шумов, снимайте при минимально возможной светочувствительности
О режимах и настройках при ночной фотосъемке
В любительских камерах обычно присутствуют сюжетные программы. В современных камерах ночные режимы есть практически всегда. Некоторые модели снабжены режимами «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк» и т. д. Пользоваться ими довольно просто – достаточно выбрать из меню или установить колесико в нужном положении. Подобные режимы, как правило, дают очень неплохой результат.
Тем не менее результат будет лучше при использовании ручного режима. Все параметры съемки будут находиться под контролем, и вы сможете точнее их выставить. Если в камере предусмотрена возможность использования гистограммы, не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG, а затем обработать RAW-файл на компьютере и сравнить результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW легче, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции, изменить баланс белого. Если в камере есть такая возможность, полезно будет сделать серию снимков с экспокоррекцией ±1EV.
Снимая ночью, старайтесь пользоваться оптическим видоискателем. Часто ночью неудобно строить композицию кадра с помощью ЖК-дисплея. В темноте могут возникнуть сложности с фокусировкой. У многих камер для таких случаев есть подсветка автофокуса или возможность ручной фокусировки. Если же камера никак не может сфокусироваться, для подсветки объекта пригодится карманный фонарик.
При съемке ночью старайтесь не пользоваться оптическим приближением – зумом, так как при общем недостатке света выдержка сильно увеличится, а вероятность «смазать» кадр будет практически стопроцентной. Чтобы снимать ночью при оптическом приближении, понадобится зеркальная камера и светосильный объектив. А уж хороший штатив и пульт просто необходимы.
При съемке нужно обратить внимание и на баланс белого. Экспериментируя с балансом белого, можно добиться множества разных интересных цветовых эффектов. Ручная настройка баланса белого позволит точно передать цветовое соотношение городского освещения при ночной съемке. Иногда полезно применить предустановку баланса белого «дневной свет» – снимок получится более выразительным.
При съемке часто бывает выгодно захватить время, когда еще не совсем темно, ночь не успела вступить в свои права, а солнце уже скрылось за горизонтом (рис. 7.8). Этот короткий отрезок времени имеет свои преимущества. Уровень освещенности выше, чем ночью, что позволяет справиться со съемкой даже относительно простым камерам, не имеющим высокой чувствительности. Объект съемки проработается достаточно хорошо, а снимки будут интересными и позволят передать романтику вечернего освещения.
