Фотографу рекомендуем вести книжку, в которой записывается: номер пленки, порядковый номер кадра, объект и место съемки, дата, время, погода, показания экспонометра, светофильтр, выдержка, диафрагма, примечания. В последней графе указывается содержание кадра, название объекта, фамилии людей и т. д. Такая «бухгалтерия» окажет неоценимую помощь при обработке материалов как в техническом понимании (проявка), так и в отношении их дальнейшего использования.
Все современные аппараты при правильном пользовании дают вполне хорошие снимки. Не даром говорят, что их качество зависит не столько от аппарата, сколько от фотографа. Это не значит, что можно брать с собой случайный аппарат, к которому вы не привыкли.
Универсальных аппаратов нет, как нет и лучшего. Поэтому обычно в группе бывает 2–3 аппарата. Один из них полезно использовать для съемок на цветную обращаемую пленку, что позволит потом организовать показ слайдов. Можно было бы брать с собой только цветную пленку, т. к. с нее возможно изготовление как цветных, так и черно-белых снимков, но при этом значительно возрастает стоимость материалов и обработки, увеличивается риск не получить ничего. Третий аппарат может быть приспособлен под сменные телеобъективы. Тогда получается такая схема: два аппарата под черно-белую пленку, один — под цветную. Из первых двух один дальномерный, второй — зеркальный. Первый снабжен стандартным объективом и сменным широкоугольником, второй — стандартным и телеобъективом. Цветная камера может быть любого типа, но для съемки мелких объектов без дополнительных сложностей больше подходит зеркальная.
В основном туристы берут в путешествия только малоформатные камеры и лишь особо «маститые» пользуются камерами 6x6 или 6x9 см. Камеры задолго до отъезда должны быть проверены. Необходимо отснять и проявить хотя бы по одной пленке. При съемке должны быть опробованы разные выдержки, диафрагмы и работа остальных узлов. Обязательно испытайте и материалы, на которых будете снимать. При съемках используйте экспонометр, который собираетесь взять в путешествие. Тогда будут испытаны все компоненты, от которых зависит качество снимков: аппарат, материал, экспонометр. Чтобы заняться этим серьезно, вспомните, что ни один затвор не работает без погрешностей по выдержке, ни одна пленка не имеет точно той чувствительности, которая указана на упаковке, ни один экспонометр не является абсолютно точным прибором. Взаимная подгонка всех параметров позволит вам получить технически безупречные кадры.
При путешествии весной и осенью в местах, где мало солнца, наиболее подходящей будет пленка 90 или 130 ед. ГОСТ. Летом, да еще на юге, достаточно чувствительности 64 ед. ГОСТ, а где-нибудь в Средней Азии или высоко в горах наилучшие результаты будут достигнуты на пленке еще меньшей чувствительности. Кинолюбителям необходимо не забывать о возможности применения нейтрально-серых фильтров, т. к. ассортимент кинопленок более ограничен, а возможности диафрагмирования при очень большой освещенности тоже небезграничны. Кроме того, считается, что диафрагма с обозначением более 8, плохо сказывается на качестве изображения.
Пленку желательно иметь из одной, проверенной партии. Однажды у нас из десяти пленок три оказались совершенно чистыми. Чего только мы не передумали, в чем только не подозревали друг друга! И только когда узнали, что и в другой группе случилась такая же беда, поняли, что виновата пленка. Да, это была беда, т. к. пропали неповторимые для нас кадры.
Из дополнительного снаряжения можно взять несколько светофильтров, но при условии, что вы имеете хотя бы приблизительное понятие об их назначении и методах применения. Многие туристы с целью сохранения объектива используют светло-желтый или бесцветный светофильтр, который просто предохраняет поверхность передней Линзы от загрязнения и царапин. Одновременно такой фильтр улучшает воспроизведение воды, неба, снега, причем экспозицию можно не увеличивать.
В путешествии желательно иметь небольшой штатив или струбцину-штатив (например, для съемки мелких предметов или насекомых, для работы с телеобъективом или автоспуском). Для съемок в ночное время или в темных помещениях запаситесь электронной лампой-вспышкой. Она пригодится и при съёмках против света для подсветки теневой стороны — ведь не всегда вы сможете повернуть объект, как вам необходимо, или дождаться нужного освещения. При работе внутри помещений не забывайте о возможности произвести несколько вспышек при открытом затворе аппарата. Так можно высветить огромное и темное помещение…
Кажется, мы незаметно перешли к самой съемке, хотя не ставили перед собой такой цели. Фотографирование — творчество, а потому каждый пользуется своими приемами. Все-таки один совет рискнем дать. Многие начинающие фотолюбители очень надеются на автоматику современных аппаратов, хотя она нередко подводит. Дело, однако, не в технике. Причина в том, что экспонометрические устройства фотоаппаратов работают по методу замера яркости объекта. Снимая человека на снегу общим планом с помощью такого аппарата, вы получаете хороший снимок снега, а не человека. Мало кто догадывается поднести аппарат (экспонометр) вплотную к лицу человека и тем самым замерить экспозицию по этой сюжетно важной детали кадра. Еще меньше фотолюбителей знает, что при съемках на открытом воздухе можно замерить яркость собственной ладони, повернутой к солнцу так же, как снимаемое лицо.
Многолетний опыт фото- и киносъемок в условиях путешествий показывает, что измерение освещенности (а не яркости) гораздо проще. Для этого пользуются отдельным экспонометром (не встроенным в аппарат), на фотоэлемент которого надевается молочное стекло (рассеиватель). Экспонометр направляют от объекта съемки в сторону основного источника света — солнца или наиболее мощной лампы. Если фотограф и объект находятся в одинаковых условиях освещенности, а так обычно и бывает на открытом воздухе, то становиться на место объекта съемки не нужно. Фотограф получает возможность работать более оперативно, случайные ошибки менее вероятны. Но все-таки и этот способ имеет свои недостатки, особенно в нестандартных условиях съемки.
По поводу того, какой экспонометр выбрать, мы, к сожалению, ничего не можем сказать, т. к. современными типа «Свердловска» не приходилось пользоваться. Экспонометры с фотоэлементами («Ленинград») нам славно послужили, и мы считаем их весьма надежными, тем более, что им не нужны элементы питания, которые могут подвести в самый ответственный момент.
Какое-то количество пленки берут в путешествие заряженной в кассеты. Их следует тщательно проверить. Плохая кассета испортит вам много пленок. Обратите внимание на щель, через которую движется пленка. Здесь требуется идеальная чистота, ткань не должна быть оторвана, а пленка при закрытой кассете — легко проходить. У пластмассовых кассет, закрывающихся поворотом крышки на 90°, проверьте, не сорвана ли резьба. Чтобы крышка самопроизвольно не отвернулась, подстрахуйте ее кусочком медицинского пластыря Заряжая пленку из большого рулона, не стремитесь вогнать в кассету возможно больше. Пленка из нее будет туго выходить и возможен обрыв перфорации. Кроме того, вы никогда не будете точно знать, сколько кадров осталось, а при проявке пленки в обычном бачке все равно повредите эти несколько дополнительных кадров. Кассеты лучше всего хранить в небольших патрончиках, которые продаются в фотомагазинах. Они есть в большом количестве у всех, кто снимает на цветной пленке «Орво».
Вынимая из фотоаппарата отснятую пленку, мы обычно надрываем кончик вдоль или выцарапываем номер, чтобы исключить повторную съемку. Затем пленка укладывается в патрон. Если снимается много материалов, то раз в два-три дня отснятая пленка сматывается в рулон.
Для хранения свежей и отснятой пленки очень удобны маленькие коробки на 17 мм, в которых иногда продается пленка производства ГДР. Стык крышки с коробкой обязательно заклеивается медицинским пластырем. Все манипуляции с пленкой лучше всего вести в специальном рукаве или мешке для перезарядки. В нем же можно освободить аппарат от пленки в случае обрыва зарядного конца.
