Какими еще могут быть стенки смотровой канавы? Ну, конечно, кирпичными.

Речь может идти и о бетоне. Но в данном случае на нем следует остановиться несколько подробнее, ведь залить бетонной смесью ямку для крепления столба или даже плиту горизонтального основания и вертикальные стенки ограждения канавы — вещи разные.

Что особенно важно? Пол и стены ямы необходимо возводить только из железобетона, а потому понадобятся арматурное железо или арматурная сетка и соответственно инструменты для работы с ними. При самостоятельном приготовлении бетонной смеси потребуется не только цемент и песок, но и гравий.

Строительство смотровой канавы начинают с выкапывания котлована (фото 4.2.1.1). При этом учитывают размеры будущей канавы, а также толщину ее стенок и пола.

Наиболее часто рекомендуется следующая последовательность работ: сначала бетонируют пол, после схватывания его бетона на нем устанавливают опалубку для заливки стен, заливают стены, после схватывания бетона стен снимают опалубку и производят окончательную обработку полученных поверхностей. Перед бетонированием дно канавы уплотняют, втрамбовывая гравий несколькими слоями. Толщина гравийной подсыпки обычно составляет до 10 см. Затем гравий покрывают песком, слоем 5 см и тоже трамбуют. На грунте повышенной влажности дно канавы предварительно покрывают еще и глиной, которую трамбуют, а уже затем укрывают гравием. Далее обеспечивают гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки и бетонируют днище ямы, выходя на нужную отметку.

Для окантовки смотровой канавы, прежде чем приступить к сооружению ее бетонных стенок, необходимо изготовить раму из металлического уголка или швеллера и установить ее внутри опалубки на уровне будущего пола. Раму фиксируют на заливаемых в бетон анкерах (фото 4.2.1.2).

Арматуру необходимо помещать в середине бетонного слоя (желательно толщиной не менее 10 см). В случае с полом это достигается легко: на первый полуслой бетонной смеси кладется арматура и заливается вторым полуслоем. Для стенок это достижимо в меньшей степени и то с помощью дополнительных ухищрений. При этом главная опасность заключается в образовании пустот — незаполненных бетоном мест, поэтому смесь не должна быть слишком густой, а при заливке ее необходимо уплотнять всеми доступными средствами, например, штыкованием прутком арматурного железа. Арматуру пола необходимо соединить с арматурой стен — до установки опалубки. В процессе заливки стен нет ничего хуже не выдержавшей нагрузки опалубки, в силу чего она должна быть абсолютно надежной — лучше в данном вопросе перестраховаться.

Нетрудно заметить, что описанная выше технология рассчитана на самостоятельное приготовление бетонной смеси, ведь бетон пола канавы должен схватиться до установки опалубки для заливки стен, а значит, нельзя воспользоваться поставками сразу всего необходимого для полного объема работ бетона. Объем бетона для заливки ограждений канавы может составлять примерно 1,2 м³. Можно только гадать — сколько же продлится процесс такого бетонирования пусть даже с помощью бытовой электрической бетономешалки. А между тем уже давно прогрессивной является именно единовременная заливка бетона, да и с доставкой его в настоящее время проблем нет. Так как же быть? Несколько изменяем технологию: опалубку для заливки стен канавы ставим не на готовый пол, а на подготовленный для его заливки грунт. Располагая общим количеством бетона, производим заливку всей конструкции, начиная с пола смотровой канавы, что технологически удобнее и вдобавок надежнее. При этом в бетоне оказываются какие-то фрагменты нижней части опалубки. После схватывания бетона снимаем опалубку, либо оставляя в бетоне погруженные в него фрагменты опалубки (с частичным ее разрушением), либо извлекая их с минимальным разрушением бетона. В последнем случае на заделку выемок в бетоне потребуется несколько ведер бетонной смеси, которые действительно нетрудно приготовить хоть лопатой.

Единовременная заливка бетона приводит к еще большему выигрышу, что называется по всем статьям, при изготовлении объединенных по ставшей уже классической схеме смотровой канавы и погреба — вход в погреб в дальнем от ворот конце канавы (фото 4.2.1.3). Понятно, что при этом в погребе должна быть установлена своя опалубка, которая в отличие от опалубки канавы, напоминающей ящик без дна, должна иметь форму будки с плоской крышей. На этой-то крыше и формируется железобетонное перекрытие между объемами погреба и собственно гаража. Заливка бетонной смесью такой объединенной конструкции производится аналогично единовременной заливке смотровой канавы с формированием перекрытия погреба в завершающей стадии заливки. И, наконец, самым оптимальным вариантом является, безусловно, единовременная заливка бетонной смесью ограждений и смотровой канавы, и погреба, и пола гаража, если таковой решено делать из бетона.

Цокольный этаж или подвал. Многие застройщики используют пространство под гаражом для оборудования подвала. В этом случае наиболее целесообразно совмещать сооружение несущего фундамента и стен подгаражного помещения. Резонно, чтобы площадь подвала была равна площади подземного сооружения, — это значительно упростит строительные работы.

Часто коробка (стены и пол) подвала выполнена из бетона и служит в качестве несущего фундамента, на который опираются плиты перекрытия и стены гаража. В этом случае основу всей конструкции составляет ленточный фундамент глубокого заложения.

Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в верхние слои сооружения, между фундаментом и плитой перекрытия размещают гидроизоляцию из рубероида. При этом выступающие наружу края рубероида загибают вниз, защищая фундамент от дождя, стекающего по стене. Для отвода поверхностных вод от стен гаража и фундамента формируют отмостку, лучше бетонную. Почву под ней нужно не только надежно уплотнить (иначе отмостка просядет), но и дополнительно затрамбовать в нее гравий.

При сооружении цокольных помещений решающее значение имеет гидроизоляция бетонной стенки. Ее желательно сделать двойной. Непосредственно по поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала, каковых в настоящее время много, но в крайнем случае можно использовать и полиэтиленовую пленку. Между почвой и гидроизоляцией желателен еще один слой — глиняный замок.

Под нижней (опорной) частью бетонной коробки фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают дренажный слой из щебенки. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность пленки. Для пола, уложенного по жесткому основанию (гравийная утрамбованная засыпка), достаточно слоя бетона толщиной 70–100 мм, лучше с арматурой. Толщина несущих стен помещения обычно составляет 200–250 мм. При их возведении также необходимо использовать арматуру.

Однако подземный этаж гаража можно сооружать не только из бетона. Для кладки стен, соблюдая все методы обеспечения гидроизоляции, можно использовать и кирпич, и природный камень, и бетонные блоки. Строительство фундамента (цокольного этажа) начинают с котлована. После этого дно ямы уплотняют, втрамбовывая в почву гравий, затем опять засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия обычно составляет 10–15 см, но при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 20 см. Песчаную подушку насыпают тонким слоем до 5 см, так как ее основное назначение — прикрыть острые выступы гравия, чтобы предотвратить прокол гидроизоляции.

Далее подготавливают стены подвала. Прежде всего необходимо выровнять стенки котлована и покрыть их слоем глины, то есть сделать глиняный замок. Следует обратить внимание, что для этой цели подойдет не всякая глина. Лучшей считается жирная глина с содержанием песка по объему не более 10–15 %. Чем выше жирность глины, то есть чем меньше в ней песка, тем лучше. Для повышения пластичности глины, предназначенной для глиняного замка, ее замачивают и выдерживают в воде несколько дней. Улучшают качество глины и вымораживанием, оставляя заготовленную с осени глину зимовать на открытом месте. Повышают пластичность глины добавлением в нее извести или известкового теста (до 20 % по объему). Формируя водонепроницаемую стенку (замок), глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблоко, разравнивая их на поверхности стен котлована. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и составляет от 5 до 10 см (на песчаных почвах эта толщина достигает 15 см).