Рис. 4.22. Баня из сруба

Наиболее распространенный способ ведения сруба – «в чашу»: при пересечении бревен соседних стен в углах оставляют за пределами периметра сруба по 20-30 см с обеих сторон. Баня, построенная таким образом, будет очень прочной и теплой. Но внешний вид подобной постройки оставляет желать лучшего, да и последующая декоративная облицовка не представляется возможной. Еще один минус – неэкономное использование древесины.

Другой способ рубки, «в лапу», более экономичен, поскольку свободных краев бревен не остается, но работа требует больших трудовых затрат и определенных навыков.

Нижний венец сруба называется окладным венцом. Поскольку он соприкасается с фундаментом, для него используют самое качественное дерево – дуб или лиственницу. Для лучшей гидроизоляции бревна окладного венца обматывают рубероидом.

Во втором венце необходимо сделать паз для слива или заменить его навесом, закрывающим весь периметр цоколя. В обязательном порядке нужно оставлять свободное расстояние над стойками и косяками, поскольку стены постепенно дадут усадку.

Выводя бревенчатый сруб, важно учитывать длину контрфорса (выступа бревна) – как минимум 2,5 диаметра бревна. Рубка без контрфорсов возможна, однако она требует очень сложных соединений бревен и, следовательно, должна выполняться только профессионалами.

Чтобы бревна в срубе не «шатались» в горизонтальном направлении, в них просверливают вертикальные отверстия на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Отверстия должны проходить насквозь через два бревна. В них забиваются нагели (деревянные штыри). Заменять нагели металлической фурнитурой нежелательно, так как она подвержена коррозии.

Чтобы сруб не продувался ветром, рекомендуется использовать профиль бревна с пазом и гребнем. Гребень нижнего бревна должен входить в паз верхнего.

Оконные и дверные проемы должны быть отнесены от углов как минимум на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб не будет устойчивым. Оптимальная высота потолка в бане – 230 см.

Готовый бревенчатый сруб после окончательной осадки и просушки необходимо проконопатить, для чего между бревнами или брусьями прокладывают войлок, паклю, мох, пеньку или джутовые уплотнители, причем волокнистые материалы – волокнами поперек паза. Для работы применяются специальные инструменты – конопатки, лопатки или стержни из твердого дерева или металла. Оптимальная ширина инструмента – 50-170 мм; его лезвие должно быть достаточно гладким, чтобы не цеплять и не доставать забитый в зазор материал, а также не слишком острым, чтобы не рубить его. Материал забивается в полости не полностью – с обеих сторон должны оставаться свободные концы длиной около 5 см.

Для заполнения узких и широких зазоров используются разные способы. Узкие щели заделывают «врастяжку», приставляя поочередно отдельные пряди материала к щели и вдавливая руками и вспомогательным инструментом, пока щель не заполнится до отказа. Каждую прядь тщательно уплотняют, а последнюю предварительно скручивают в жгут, вставляют в щель и, постепенно добавляя свободные волокна, с усилием вбивают. Конопатка «внабор» применяется для заполнения более широких отверстий. Из прядей пеньки или пакли толщиной 1,5-2 см делают клубок. Его постепенно разматывают, забивая материал в отверстие до окончательного заполнения. Особенно тщательное уплотнение утеплителя требуется в углах бани, так как именно они сильнее продуваются.

Проконопачивают баню, начиная с нижних венцов каждой стены и по периметру двигаясь вверх. Если конопатить поочередно каждую стену, возможен перекос всего сруба. Изнутри проконопаченные швы между бревнами можно замаскировать декоративным джутовым или пеньковым шнуром, а снаружи, чтобы конопатка не выветривалась, следует прибить деревянные рейки или окрасить швы масляной краской. Если стены проконопачены на совесть, сруб после завершения работы становится выше на 12-15 см.

Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, изнутри обшивают и дополнительно утепляют: с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой минеральной ваты и фольгу в качестве теплоотражающего элемента. Внешний слой обшивают вагонкой. Сруб из бревна диаметром 40 см обшивать изнутри необязательно, кроме помещения парильни.

При возведении сруба для бани можно использовать не бревно, а клееный брус (рис. 4.23). Этот материал изготавливается из деревянных ламелей, которые в заводских условиях по два-три склеиваются между собой и выглядят как цельный брус. Предварительно древесина, используемая для производства ламелей, равномерно просушивается, проверяется на наличие дефектов и режется на куски нужной длины (от 2 до 3 м). Отдельные доски сращиваются на микрошип, затем полученные ламели проходят обработку антисептиками, их обстругивают и при помощи прессов склеивают, соблюдая противоположное направление волокон. Поскольку процесс изготовления клееного бруса достаточно технологичен, стены из этого материала выходят более плотными и ровными, чем бревенчатые, лучше держат форму и не страдают от перепадов температуры и влажности. Их возведение гораздо проще, чем рубка из бревен, так как основные операции, включая контрольную сборку и маркировку деталей, делают еще на заводе. Таким образом, на месте сруб достаточно собрать, а углы и некоторые места стен укрепить по всей высоте металлическими стержнями (обычно из стали) или нагелями из древесины лиственных пород. Дополнительной наружной облицовки постройки из клееного бруса не требуют.

Рис. 4.23. Баня из бруса

Еще более удобен в использовании так называемый профилированный брус, также изготавливаемый на основе натуральной древесины. Он дешевле клееного и достаточно долговечен: даже в условиях неблагоприятного климата постройки из него способны прослужить более 100 лет! В основе производства этого материала лежит придание цельному брусу определенной формы. Баня из профилированного бруса очень быстро собирается и не требует дополнительной отделки, так как поверхность материала очень тщательно обстругана. Проконопачивать стены из бруса тоже не нужно – достаточно укладки ленточного утеплителя. Для дополнительной теплоизоляции углы бани прокладывают подушками из стекловаты. Уровень теплоизоляции бани, возведенной из профилированного бруса толщиной 15 см, будет соответствовать уровню теплоизоляции рубленой постройки из бревен диаметром 20 см.

Имеются у построек из бруса и недостатки. К ним можно причислить склонность к усадке и деформациям, гниению и поражению насекомыми. К тому же, если вы купили неподготовленный брус, то есть не имеющий заводских полостей для соединения, их придется вырезать на месте по специальному шаблону.

Несмотря на то что в некоторых случаях древесина перед продажей проходит антисептическую и противопожарную обработку, опасность гниения, возгорания и поражения бани насекомыми слишком велика, чтобы полностью надеяться на добросовестность производителя.

Перед гнилостными процессами наиболее уязвима древесина, лишенная поверхностного слоя. Кроме того, негативными факторами можно назвать любую положительную температуру ниже 50 °C, высокую влажность окружающего воздуха (от 80 до 100 %), влажность самой древесины, превышающую 15-20 %, и свободный доступ воздуха. Как видите, деревянный сруб так или иначе нуждается в специальной обработке, поскольку весьма затруднительно устранить хотя бы один из перечисленных факторов. Пользоваться загнившей баней и вовсе невозможно: плотность стен снижается многократно, а твердость – вообще в десятки раз. Некоторые разновидности гнилостных бактерий настолько агрессивны, что могут уничтожить прочнейшую дубовую доску толщиной до 5 см всего за месяц, причем иногда грибки заводятся в древесине еще на стадии сушки. Поэтому антисептическая обработка не терпит отлагательств, благо выбор современных составов достаточно велик.