Мода собственно на корсеты в нашем европейском понимании пришла к нам в эпоху Крестовых походов, когда множество мужчин отправилось на Ближний Восток для участия в религиозных войнах. Женщины остались без мужчин, и, естественно, среди них обострилось соперничество. Разумеется, побеждала та, что была покрасивее и обладала более привлекательной фигурой.

Первые корсеты напоминали двухслойные корсажи, или «брассьеры», которые главным образом поднимали грудь, и стягивались они шнуровкой. Их родиной французы считают Англию, а временем возникновения — вторую половину XIV века. Кстати сказать, в ту пору талию еще не утягивали узко. Средние века знамениты своей модой на беременных женщин, и округлый живот тогда даже имитировался подложенными под платье «коттарди» — жестким корсажем на костях из китового уса. Мода на поднятую грудь и высокую талию продержалась весь XV век, и лишь после открытия Америки Колумбом стала потихоньку отступать.

Зато в следующее, XVI столетие, когда эпоха Возрождения вполне вступила в свои права повсюду в Европе, а не только в Италии, где она началась гораздо раньше, пришла мода на классическое тело и интерес к сексуальной жизни, любовным утехам очень поднялся. Так, в моду вошли корсеты, которые стягивали талию и поднимали грудь единым массивом, благодаря вшитому в них широкой пластиной китовому усу. Те корсеты напоминали панцири и в эпоху конкистадоров даже изготавливались порой из железа. Прибавим к ним еще и также железный, запираемый на ключ пояс верности — и вот перед нашим воображением женское «исподнее» времен Инквизиции.

Правительница Фландрии эрцгерцогиня Изабелла Клара Евгения, инфанта Испании, потеряв своего супруга, дала обет носить многолетний траур и не менять корсета и нижнего белья, отчего все это стало у нее грязно-желтым, прозванным теперь цветом «изабелла». Но это уже было в начале 1600-х годов.

В эпоху барокко корсеты становились то короче, как при Людовике XIII, то длиннее — это уже при его наследнике, Людовике XIV. Желание менять форму и длину корсетов зависело всецело от прихоти версальских могущественных фавориток, от которых зависело очень много во Франции.

В Россию корсеты пришли в царствование Петра I, в 1700-е годы, вместе с голландским и немецким платьем. Характерными терминами того времени были слова «утягиваться» и «шнуроваться». Поскольку надеть на себя корсет самостоятельно возможности не было, дамы прибегали к помощи прислуги.

Первая отмена корсетов произошла после Французской революции 1789 года. Это случилось оттого, что корсеты связывали со старым режимом Бурбонов. Но, увы, длилась революционная мода недолго. Уже к 1800-м годам, то есть ко времени Наполеона, модницы вновь стали носить их, но с высокой ампирной талией а-ля Нинон.

После окончания Наполеоновских войн талии корсетов стали постепенно опускаться и в 1825 году оказались на своем естественном месте.

В эпоху королевы Виктории девочек приучали носить корсеты с трехлетнего возраста, но здравомыслящие медики воспротивились этому в печати. Постепенно корсеты старались делать более гуманной конструкции, хотя кокетки сплошь мечтали об осиной талии. Тогда же популярностью пользовались и мужские корсеты. Франты и денди их часто носили для подчеркивания стройности стана, и корсеты даже были частью военной формы для офицеров армии.

В период 1870–1880-х годов появились очень длинные корсеты — кирасы, которые опускались до бедер и вынуждали дам садиться в кресла боком, как бы полулежа, что было очень пикантно и напоминало отдых русалок. Ги де Мопассан рассказывал о манере завязывать корсеты сзади на особые сложные бантики, чтобы мужья имели возможность вечером проверить, снимался ли корсет днем его супругой.

Главный удар по корсету был нанесен англичанами в конце XIX века группой художников «эстетического движения», которые ввели в моду платья под названием «реформ» — без талии вовсе, что позволило нескольким «эмансипе» вздохнуть спокойнее. Но вот с приходом бель эпок, в 1900-е годы, дамы вновь бросились туго шнуроваться, особенно в этом преуспевали знаменитые демимонденки Клео де Мерод и Лина Кавальери. А вот испанке Каролине Отеро, известной своей красотой и пышным бюстом, приходилось часто прибегать к ретуши фотографий, чтобы убрать несколько сантиметров в объеме своей талии.

Первым модельером, решившимся снять с дамы корсет, был «император парижских мод» Поль Пуаре. Его работы 1907–1908 годов уже без корсетов! В это движение влились и гастроли «Русского балета» Сергея Павловича Дягилева — в костюмах для его спектаклей работы Леона Бакста корсеты не предусматривались На этой волне балетного ориентализма и другие модные дома Парижа, такие как «Сестры Калло», «Дреколь», «Пакен», сняли корсеты со своих моделей и заменили их «грациями» с резиновыми боковыми вставками, снабженными держателями для чулок, как на поясах более позднего времени.

Может быть, корсеты и продержались бы дольше, но разразившаяся в 1914 году Первая мировая война поставила дам в очень трудное положение. Лишенные помощи мужей и прислуги, большинство европеек перестали шнуроваться и постепенно перешли на лифчики, появившиеся еще в 1903 году.

Межвоенное и военное время корсетов не знало, и вот Кристиан Диор показал в 1947 году коллекцию от-кутюр, названную «new look», в которой вновь появились тонкие утянутые талии — с корсетами, но уже эластичными, а не на китовом усе. Дамы так истосковались по тонким талиям, что стали с радостью носить новомодные корсеты. Но к 1955 году интерес к «бомбе Диора» стал падать, так как в моду вошли костюмы от «Шанель». Самой знаменитой русской корсетницей в Париже в эти годы была грузинская балерина Тамара Гамсахурдиа, главный модельер Дома моды «Лор Белен», прославившаяся своими корректирующими фигуру каучуковыми корсетами для несравненной Марлен Дитрих.

В последнее десятилетие XX века корсеты снова вошли в моду, но уже не как средство стягивания талии, а как модный аксессуар, запущенный в этом качестве Кристианом Лакруа в 1990 году. Но это было лишь романтическое воспоминание обо всех столетиях мучений, которым подвергались жертвы моды, желавшие казаться стройнее.

В допетровское время, когда складных вееров в Россию не привозили, в боярском быту пользовались опахалами. Были они разных типов — русские, делавшиеся в Москве, в мастерской Оружейной палаты, и привозные, обыкновенно с Востока. Например, опахала царя Михаила Федоровича или царицы Евдокии Лукьяновны были «турской», то есть турецкой работы. По большей части это были «перейные» опахальца на деревянной, костяной или филигранной с каменьями ручке со вставленными в нее павлиньими или страусовыми перьями. Иногда экран этих опахалец делали матерчатым. Известно конфискованное у князя Василия Голицына в XVII веке опахало — «атлас алой, рукоять деревянная», оцененный царской казной в десять алтын.

Подобного рода восточные опахальца на ручках — ровесники истории нашей цивилизации. Китайские поэты относят возникновение веера в форме опахала к эпохе императора У Вана, то есть ко второму тысячелетию до Рождества Христова. В Древнем Египте опахало из страусовых перьев было одним из атрибутов величия фараонов. Большие опахала, прикрепленные к длинной ручке, носились часто лицами царской фамилии, имевшими специальный титул «носителя веера с левой стороны». В Индии и Персии опахала тоже известны с древних времен, судя по дошедшим до нас изображениям.

В Древней Греции, на Крите и в Римской империи опахала восточных форм из листьев, перьев, тонких деревянных или костяных пластинок были также в широком употреблении. В Древнем Риме, например, состоятельные дамы имели опахала на длинных ручках, называвшиеся по-латыни флабеллум, и обмахивали ими своих хозяек молодые невольники — флабелеферы. Овидий упоминал и о маленьких римских опахальцах табеллэ, которыми римские денди обмахивали своих дам.