Зато сразу отпал вопрос, куда ехать. Взял получившееся яйцо и еще парочку с самым распространенным звуком. Узнаю, сколько за них в Испагани платят.

Проход к выходу мне снова открылся все с той же надписью про "временное разрешение". Надеюсь, оно так и будет действовать, пока тут суры не появятся. Интересно, а если сюда маг из Ордена приедет, его пустят? Или место "старшего упсура" уже занято мной?

Выбирался я наружу с громадной осторожностью, но на верхней террасе никого не обнаружил. Либо до нее обезьяним ходом еще не добрались, либо не сочли целесообразным пост ставить. Все-таки шедшая сюда в древности дорога очень сильно разрушена, на машине не проехать, а пешком до дороги слишком далеко, не натаскаешься. Есть еще вариант, что просто не смогли сюда наблюдателей переправить. От одного мальчишки толку мало, никак он меня не задержит, а регулярно ходить мимо себя серьезным отрядам (посты ведь менять надо) хануманы могут не разрешить.

На первой же заправке купил себе упаковку сэндвичей и бутылку минералки. Мне ведь перед отъездом ни пить, ни есть не пришлось. Сразу открывать не стал, сначала отъехал подальше. Я и на заправку заехал только после того, как убедился, что лишних людей там нет. Но светить лицом, снимая шлем, не стал. А так, мотоциклистов среди индийской молодежи довольно много, правда, больше на скутерах разъезжают, но и более приличные модели тоже попадаются.

Доехал, не скажу, что с ветерком, но доехал. Дважды по дороге караваны попадались. Один встречный, другой попутный. Опять по бездорожью объезжал. Может, и зря, но так спокойнее. Погони за мной не было, хотя из попутного каравана (его на стоянке обошел) меня заметить могли. Если смотрели назад внимательно, конечно.

Честно говоря, думал обнаружить в гостинице представителей Ордена. Своего адреса в Аншане я никому не оставлял, но номер в гостинице снял под своим именем. Впрочем, я и не знаю, как этого избежать, ведь при этом требуется предъявлять паспорт (ай-ди). А связей с криминалом, чтобы купить чужой паспорт, у меня нет. Так что проверить гостиницы близлежащих городов было бы не очень сложно. Хотя, в условиях отсутствия Интернета надо, наверное, запросы в представительства почтой отправлять и ждать, пока ответы придут. Могли и не успеть. Мне же спокойнее.

А впрочем, с чего я взял, что орденцы меня ищут? Оппозиция в лице лорда Бофора и Аткинса вполне могла уже договориться со Стептоном и его начальством. Так что могли и оставить меня в покое, чтобы быстрее все заклинания выучил. Было бы вполне логично. А приезд Стептона? Так он не очень активно добивался встречи со мой. Отметился и исчез. И, похоже, никак не стал мешать Бабе-Сатьи и его людям брать меня в осаду. Уехал, что ли? Не верю, что у Ордена рычагов влияния на этого гуру не имеется.

Следующий день я спокойно отмывался, отъедался и просто отдыхал. После чего так и оставил номер за собой, коляску - на парковке и поехал в Испагань.

За время пребывания в Запорталье мое отношение к мотоциклам существенно изменилось. Раньше, как житель мегаполиса, считал их фанатов смертниками. Из моих четверых знакомых и соседей, которые обзавелись двухколесными монстрами, к моменту моего отъезда успели погибнуть трое, а один стал инвалидом. Ребят жаль, но, в принципе, это было закономерно. Молодые водители редко обходятся без аварий. Если не каждый год с кем-нибудь хоть слегка цапнутся, то раз в три года - точно. А для мотоциклиста любое, даже мелкое столкновение чревато очень неприятными последствиями.

Так что на мотоцикле я ездил только в экспедициях. Но там дороги, очень часто, отсутствовали, как таковые. Как средство перевозки грузов мотоцикл с коляской был очень ценен, но никакой езды с ветерком позволить себе было, естественно, невозможно.

Здесь же в Запорталье я впервые попал на относительно приличные и почти пустые дороги. И выяснилось, что двухколесный конь - это ого-го! Особенно, если дождя нет, но они тут больше по сезонам льют, а в остальное время - редко. В общем, удовольствие от езды я стал получать изрядное. Наверное, прежде всего, именно поэтому коляску не стал цеплять. С ней все-таки так быстро ездить нельзя.

В результате от Аншана до Испагани долетел за каких-то четыре часа с одной промежуточной заправкой.

Дорога слегка лавировала между каменистых холмов, преодолев невысокий перевал между двумя из них, я даже притормозил от открывшегося вида на расположенную чуть ниже долину и город.

Испагань оказалась расположена на берегу потрясающе красивого ярко-синего озера почти круглой формы. И это озеро полукольцом обрамляли горы, снизу покрытые темно-зеленым лесом. Ботаник из меня никакой, но решил, что деревья, в основном, кипарисы. С противоположной стороны от гор к озеру привыкала плоская равнина, сплошь разбитая на прямоугольники возделанных полей, между которыми от озера тянулась сетка арыков (или как там они называются по-персидски). Но сам город лежал почему-то не со стороны полей, а был втиснут между озером и горами, частично взбираясь на каменистые склоны. Странно, но красиво.

Был ли красив сам город? Тут однозначно не ответить. По первому впечатлению, городов было два. Пользуясь стандартной терминологией, тут были внешний и внутренний город. Никакой стены между ними не было, сейчас стенами районы городов не разгораживают, но разница в архитектуре была громадная.

Снаружи, так называемый, "частный сектор" с учетом национальных особенностей. Участки по четыре-шесть соток, огороженные глухими заборами, за которыми угадываются жилые и хозяйственные постройки. Из общественных сооружений - также огороженный сплошным забором рынок. Говорить о каком-то архитектурном стиле тут не приходится, все чрезвычайно примитивно.

Внутри, или даже вверху, так как эта часть города приподнята склоном горы, совершенно другая картина. Нет, никакой роскоши тоже нет, все строения отлиты из железобетона, но дома - аккуратные коробочки в четыре-пять этажей, несколько явно административных зданий и несколько культовых. Две большие мечети поднимают в небо бетонные купола в обрамлении башенок минаретов, но есть еще и несколько более мелких зданий. Назначения сразу не определил. Возможно, мусульманские часовни. И целых три гостиницы, которые мне почему-то хотелось назвать караван-сараями. Общий антураж действует, что ли?

Наличие последних меня порадовало, к одной из них я и направился.

Караван-сараем я назвал гостиницу все-таки неслучайно. Вполне современная и со всеми удобствами, но построена с явной стилизацией под старину. Трехэтажное здание с башенками по углам имело посреди прямоугольный внутренний дворик, на который и выходили лоджиями все номера. За лоджией - узкая жилая комната, санузел и выход в коридор. Узость комнат (пеналов?), видимо, определялась тем, что с другой стороны коридора была глухая стена. Все номера выходили окнами на внутренний двор.

Еще из достоинств - подземный гараж, куда я и припарковал свой мотоцикл.

А вот существенным минусом оказалось то, что пять раз в день во дворике из подвешенных на видном месте динамиков раздавались вопли муэдзина, и все постояльцы выбирались с ковриками на лоджии совершать намаз. Вот как себя прикажете вести в такой ситуации? Никуда я, естественно, не пошел, но потом за завтраком ловил на себе весьма недружелюбные взгляды. По-моему, от всех постояльцев поголовно.

Про то, что Испагань тут один из религиозных центров я читал, когда с особенностями этого мира знакомился, но я таких публичных молитв даже в Эмиратах не видел. Тут что, одни паломники в гостинице? Точно! Тут же какая-то святыня есть. Читал, но забыл, так как не придал значения. Какая, спрашивается, может быть святыня в мире, которому всего пять лет? Не могли же сюда одну из семи могил первого имама Али Абу Талиба перетащить?

На ресепшене (к счастью, вполне европейском) попросил карту города и какой-нибудь путеводитель. Карта нашлась, а вместо путеводителя мне попытались всучить толстенный том поучений аятоллы Сеида Зейна Аливи. Местного духовного лидера, что ли? Я что, от гуру Бабы-Сатьи прямиком к аятолле -потомку Пророка попал? Ну и везение у меня. С кем бы поделиться?