Если имеются гвозди со шляпками различной величины, с помощью таких штампов можно сделать различные сочетания узоров.

Используя металлические кольца, можно нанести круглые узоры. Для этого берутся металлические подкладные кольца различной величины в сочетании с соответствующим держателем. Тот, кто часто применяет эту технику выжигания, через некоторое время уже имеет целую коллекцию таких шаблонов.

Конечно, для такой работы нужно иметь немного терпения и, разумеется, не забывать о том, что с огнем надо всегда работать осторожно.

Перед тем как начать выжигание, необходимо принять меры по технике безопасности. Прежде всего легковоспламеняющиеся предметы, кроме обрабатываемой в данный момент древесины, нужно убрать подальше от рабочего места.

Выжигание должно производиться на прочной устойчивой подложке. Для этого рекомендуется место работы покрыть листом жести. Можно использовать обратную сторону листа или противня от электрической или газовой плиты. Само собой разумеется, что на всякий случай под рукой должны находиться средства для тушения пожара.

Кроме того, нужно обеспечить соответствующее проветривание помещения, поскольку при выжигании появляется дым и чад. Поэтому наиболее подходящим помещением для выжигания по дереву, если работа производится дома, является кухня, а в ней, по возможности, место возле окна.

Следует обращать внимание и на то, чтобы дерево, на котором мы выжигаем узоры, было без смолы. Мягкое дерево легче поддается обработке, чем плотное.

Ремонт стульев целесообразнее всего производить следующим образом. Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты, а именно: молоток, рашпиль по дереву, стамеску (шириной минимум 2 см), наждачную бумагу, несколько чурок, большую струбцину и подкладку к ней. Если струбцины у вас нет, можно взять взамен один или несколько шнуров и кусок древесины для закрутки.

Вначале следует осторожно разбить расшатавшиеся части стула (в качестве подкладки всегда следует использовать чурку). Затем нужно самым тщательным образом очистить все места, которые предстоит заново склеить. Гнезда под шип (проушины) необходимо очистить стамеской или плоским рашпилем. Шипы целесообразнее всего очищать от остатков клея и краски поперек текстуры древесины.

Чаще всего стулья распадаются из-за слишком слабого сцепления отдельных частей. Для того, чтобы при последующем склеивании шипы прочно сидели в проушинах, их обклеивают с одной или двух сторон (это зависит от требуемой толщины) кусочками шпона. При этом необходимо, чтобы клей был нанесен на кусочки с обеих сторон, а проушины под шипы также были хорошо смазаны изнутри клеем. Если толщина шипа будет недостаточной, его можно обмотать смоченной клеем полотняной тряпочкой. В каждом случае рекомендуется использовать клей холодного отвердения, чтобы у нас было достаточно времени для работы.

«Сколачивание» отдельных частей также производится с помощью чурбачков. Когда все части плотно соединены между собой, поверх устанавливаются струбцины или, если их нет, на спинку и четыре ножки накладываются петли из бельевого шнура, завязываются узлом и затягиваются с помощью закрутки.

Там, где позволяет конструкция, громоздкую мебель можно сделать более легкой, уменьшив, сузив или укоротив некоторые ее части. Например, из нижней части кухонного буфета можно сделать стенной шкаф, правда, глубина такого шкафа, как правило, не превышает 40 см. Чтобы получить такие размеры, прежде всего необходимо разобрать стенку буфета. Ножки также следует удалить. Промежуточные полки вынимаются (после того как шкаф будет готов, они врезаются с учетом получившейся ширины). На старой мебели карандашом отмечают нужные размеры, после чего лишние части срезают пилой и выстругивают поверхность среза. Соединительные планки смазывают клеем и затем соединяют с задней стенкой. Металлические навески прикрепляются к боковым стенкам.

Еще один вариант подобной переделки рассмотрим на примере длинного стола, который надо укоротить. Прежде всего снимаем столешницу и укорачиваем стол до нужной длины. Размеры стола целесообразно сохранить такими, чтобы нужно было укоротить лишь две царги. Царги перепиливаем поперек на нужную длину (включая длину шипа). Лишние части царг затем удаляются из ножки стола. После разметки нарезаются новые шипы и подстолье заново склеивается на хлопцах (подставках к столярному верстаку) или с помощью шнура и закрутки. Столешница крепится стальными угольниками, привинченными снизу.

Этот метод, разумеется, может быть использован для любого другого стола прямоугольной формы. Если столы или стулья нужно сделать ниже, соответственно укорачивают их ножки. На гранях торцов нужно сделать фаски.

В квартирах, расположенных под крышей, особенно в сельской местности, балка – этот, по сути дела, необходимый элемент конструкции крыши – доставляет немало неудобств. Однако в данном случае неудобство можно превратить в удобство. С помощью балки можно оборудовать хороший обеденный стол, создающий в комнате уют. Этот же стол подойдет и как отличное место работы. Несмотря на то что неудобно расположенную балку, как правило, дополняет еще и темный угол, постараемся избавиться одновременно от обоих неудобств. Прежде всего соответствующим образом подготовим несущую балку крыши дома. Для этого нужно обшить балку досками толщиной приблизительно 2 см, прибив их обыкновенными гвоздями (гвозди должны быть утоплены, и их отверстия зашпаклеваны древесной замазкой). Доски со стороны длинных боковин нашего будущего стола прибиваем к доскам с внутренней и внешней стороны. Возможные неровности обшитой балки предварительно выравниваем клиньями, прибиваемыми гвоздями к необрезной доске опалубки.

Следующий этап работы заключается в подготовке столешницы. Общая длина стола не должна существенно превышать 125 см. Если стол будет длиннее, необходимо предусмотреть дополнительные опоры в виде ножек.

Ширина столешницы – 65 см, а толщина – 3 см. Наилучшим материалом для такой столешницы является плита из клееной фанеры, однако при указанных размерах можно вполне использовать древесностружечную плиту (ДСП). Кроме этого, для этих целей пригодны также плита из массивной древесины или рама, облицованная сверху и снизу твердой древесно-волокнистой плитой (ТДВП).

Необходимую жесткость столу придает брусок, прикрепленный к стене с помощью шурупов со шкантами. Со стороны балки жесткость придает другой брусок, прочно привинченный снизу к столешнице, которая входит в балку почти до ее середины. Сверху столешницу прочно соединяют гвоздями или шурупами, шляпки которых остаются видными и поэтому располагаются строго симметрично.

Высота столешницы обычно составляет от 65 до 75 см. Расположенная под потолком полка в сочетании со столом выглядит как своеобразная перегородка помещения, и, кроме того, на ней можно разместить различные полезные вещи.

Отделения полки изготавливают из досок толщиной 2 см, которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга (приблизительно 20–25 см) и сколачиваются гвоздями или соединяются шурупами. Узкие стороны при этом остаются открытыми. Полка привертывается шурупами по обе стороны балки. Снизу на эту полку можно прикрепить несколько небольших флуоресцентных лампочек. Таким образом мы получим достаточно яркий свет, однако, благодаря тому, что свет снаружи закрыт, он вызывает ощущение уюта.

Всю эту конструкцию можно покрасить в одну или несколько красок. Можно использовать и натуральный лак, тем более что на древесине, покрытой лаком, текстура проступает наиболее отчетливо.

В старых строениях, одноквартирных или двухквартирных домах, а также в некоторых так называемых «новых домах на старый лад» есть хорошо оборудованные чердаки. В идеальном случае в них имеются даже маленькие боковые окна. Однако, как правило, приходится довольствоваться слуховым окном. Так или иначе, жаль использовать это помещение только как чулан для хранения всякого хлама. Такое помещение следует переоборудовать в рабочую комнату, где, например, школьник или студент будет делать домашнее задание или готовиться к зачету. Во всяком случае у вас появится дополнительная комната, которую можно использовать по своему усмотрению.