Даже при позитивном исходе встает вопрос удержания эффекта внешнего воздействия, а иначе человек вернется в прежнее загрязнение сразу же, как только он вернется в обычное состояние, заместив энергии в обратном порядке. Ведь структура практически не прорабатывается – происходит только замещение энергий в имеющейся структуре. Об этом много писали мастера рейки – например, стоит человеку закончить сеанс, расплатиться и направиться к выходу, как целитель наблюдает неумолимое превращение его ауры обратно в ту, с какой он пришел. То есть такие омовения имеют смысл лишь в контексте личной практики.

Так, балийский целитель Маде Сумантра (см. Часть 2), будучи учителем йоги, сам довольно скептически отзывался о малукатах. Хотя он проводит их для пациентов, не способных заниматься собой, при необходимости очищения он предпочитает внутреннюю работу с пранаямой, которую однозначно признает более сильной энергетически и структурно. Но его уже трудно назвать «традиционным балийским целителем» в точном смысле слова, благо у него были учителя из Индии, Японии и пр. Для балийца же вопрос решается просто – благодаря малукату он вновь вписывается в тот ритуальный круговорот, от которого временно «отклонился». Я объясняла эти вещи подробнее, если по просьбам включала малукат в индивидуальную программу.

Не путать с храмовым комплексом Гунунг Кави в округе Темпаксиринг, а деревня Себату находится в округе Тегалаланг. Неподалеку от храма всего несколько лет назад забил новый источник, создавший мощный водопад, и балийцы сразу же его освоили. Некоторое время он оставался «тайным» местом для омовений, однако (отчасти из-за моих публикаций) впоследствии туда тоже повалили туристы. Тем не менее, он оставался моим любимым местом для обучения церемонии омовения, поскольку находится ближе всего к Убуду, а также недалеко от скопления известных крупных храмов, включая альтернативу омовению в Пуре Тирта Эмпул (которую все знают). Фотоотчетов проведения мною омовения под этим водопадом накопилось очень много, но обычно я снимаю в сопровождении «для-других». А лишь изредка снимали меня саму «от и до» – практически весь процесс, который в сотый раз описывать не стану. Сюда так или иначе относится все сказанное выше о ритуальных омовениях вообще.

Сами балийцы называют округ Бангли «черной дырой» в плане какого-либо развития, включая туризм, – здесь просто «ничего не растет». Как-то перед отъездом ученицы отправились туда ранним утром совершать омовение под водопадами. Я сама бывала там нечасто, поскольку этот храм расположен в лесу возле отдаленной деревни Балабан и лежит вдалеке от любых путей на север или юг. Более того, местные жители (несмотря на наличие святилища у водопада помимо большого деревенского храма на подходе к нему) используют его не только для омовений, но и для обычного душа (хорошенько намыливаясь) и даже для стирки. Вот почему приезжать туда нужно часов в шесть утра, пока никого нет – а тогда по случаю Галунгана они успели набежать туда и в такую рань. Так что моя ученица оказалась посреди голых балийских баб и мужиков, которые по принципу «все свои» не особо стеснялись ходить нагишом. Впрочем, она их тоже не смутила – приветливо здороваясь, они продолжали полоскаться. Эффект от этого водопада очень интересный оттого, что вода падает тонкими мощными струями с большой высоты, буквально пронизывая тело. Причем каждая струя немного отличается.

И почти перед отъездом с Бали – съездила туда сама для себя. Лучшее место для «промывания мозгов», а именно это мне тогда и надо. Предпоследний раз я бывала там почти ровно год назад в полнолуние. И если тогда это был еще сказочный храмик в лесной глуши, то теперь псевдоцивилизация докатилась и до столь отдаленных мест. Нет, там не было белых туристов, однако там были… «балийские туристы», которым при входе продавали билетики по очень доступной цене (менее 20 центов). Поскольку в воскресенье многие балийцы с семьями традиционно ездят совершать омовения, большинством публики были именно такие приезжие, а не местные сельчане, которые явно перенесли свои постирушки куда-то в другое место. Зато на берегу понаставили магазинчиков и даже смастерили отменную раздевалку (за что отдельное спасибо, ибо переодевание было затруднительным). В остальном никаких особых изменений, в храме проводились семейные ритуалы для приехавших на омовение. Тщательно просверлила голову под каждой струей – теперь как новенькая, на ближайшее время никаких философских конструкций…

Этот храм расположен почти вплотную к общеизвестным купальням Пура Тирта Эмпул. Старое поколение еще сохранило привычку анимистично разгуливать с голой грудью, поэтому во время первого посещения сморщенные старухи в купальнях Пуры Менгенинг ничуть не смущались не только того, что она открыта для обозрения сверху всем посетителям, но не чурались даже сошедшей вниз группы из двух десятков немецких туристов. В самом храме наверху было пусто, несмотря на праздник, кроме одного балийца с сынишкой и подношением. Моя подопечная для омовения решила поступать не совсем по-балийски, а замоталась в саронг ради приличия. На женской половине потоки там не слишком сильные и падают с небольшой высоты, поэтому эффект не слишком пробивной, как в некоторых других местах, а сравнительно мягкий и обволакивающий. Впоследствии я бывала там неоднократно, но приоритет отдавала другим водопадам.

«Ожегшись на молоке, на воду дует…» – это явно сказано про паломника, прибывшего из Индии на Бали. Именно с таковым мы и посетили однажды эти купальни (см. Часть 5), вот и повод для сравнения. Перед самым большим буддийским монастырем легко совершить омовение в горячих источниках – точнее, слегка теплых, но в жару это скорее радует, сравнительно с суровыми Гималаями. Конечно, здесь омовением это вообще не назовешь – купальня для туристов, до которой надо пройти по длинной аллее из магазинов, чтобы оказаться в кишащем людьми бассейне. Впрочем, в Индии другие проблемы – там одинокой странице вообще не рекомендуется лезть в воду, оставив вещи на хранение, – своруют подчистую, ибо на высоте более 3 000 м белых людей встречается немного, даже в известных местах паломничества, куда индусы валят миллионами, не опасаясь гибельных дорог. Я подразумеваю здесь горячие источники в Бадринатхе – главном храме Господа Вишну. А когда богатые балийцы едут в Индию по святым местам, они и вовсе шагу ступить не могут, изнеженные на своих виллах. Как-то балийская группа поехала к истокам Ганги – доехали на автобусах до Ганготри, а дальше-то нужно пешком идти полтора дня до самого Гомукха. И хотя у них было запланировано нужное время, так они убоялись, все три дня просидели в деревне и… спустились обратно. Горячее молоко после воды невыносимо! Конечно, здесь «горячее» уже в переносном смысле, а вернее, в противоположном, ибо омовение в Ганге столь же контрастно по сравнению с омовением в Тирта-Ганге на Бали и прочих «холодных» источниках, которые иначе как теплыми тоже не назовешь.

В резюме про балийские воды – цитата из Библии: «О если бы ты был горяч или холоден! Но поелику ты и не горяч и не холоден, а только тепл, изблюю тя из уст Моих!» (Апокалипсис).

Источники натуральные – но их превратили в настоящий спа-резорт, поэтому я сама очень долго проезжала мимо них со свистом, дескать, ничего особо интересного. Но однажды меня попросили провести третье подряд омовение (точнее, оно само логически напрашивалось), а больше по пути омываться было уже негде – вот и решили попробовать. Оказалось очень мило, цивилизованно, стерильно и дорого (вход в предыдущие купальни бесплатный или за пожертвование, а здесь 15 долларов). По виду ничто не подтверждало нам тот факт, что источники натуральные, но вода была и впрямь под 40 градусов, что немудрено у самого подножия вулкана, который извергался в последний раз по геологическим меркам сравнительно недавно – в 1970-х. Да и погреться на такой высоте под вечер не мешало – чуть выше в храме священники одевали поверх белых одежд темные плотные фуфайки, ибо для изнеженных балийцев это уже лютый холод. Освоив данное место, впоследствии я останавливалась там еще несколько раз с другими людьми, особенно на пути к старому храму Улун Дану Батур внизу самого у озера (см. Часть 3).