Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.
Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.
Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемыо пятна). Шпон надо плотно прижать к листу оргалита и выдержать в таком положении до полного высыхания.
Если оконная замазка усохла и отошла от стекла, но сохранила прочность, можно и не заменять ее. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниение древесины рамы. Для этого тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещины, чтобы не осталось ни одной щели. Либо приготовьте немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда она высохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.
Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1–2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2–3 мм.
При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.
Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20?15 мм. в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6–8 мм. Наружиме кромки реек скругляют, а концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2–4 мм меньше линейных размеров дверного проема.
В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого ее снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Кроме того, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.
КОГДА В ОКНО ЗИМА СТУЧИТСЯ
С тех пор, как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это одни из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показал разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.
Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления можно найти так. Возьмите полоску черной копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. Черные отметины на раме укажут, где необходимо состругать небольшой слой рубанком или зензубелем.
Иногда причиной защемления может оказаться просто слишком толстый слой краски, наложенной во время предыдущего ремонта. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть сухим куском мыла.
Рис. 16. Окно жилого здания (разрез): 1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама
Из-за колебании влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними необходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму. Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. А теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.
Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слои чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходился включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить.
В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхнмол», «Бло», «Секунда» (придает поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).
Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.
Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки иа 1 л воды).
Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).
Рамы, оконные коробки, подоконнки, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).
Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.
Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.
Режут стекло па ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.
Донести большой лист стекла до дома — не такая уж простая задача, как кажется с первого взгляда. Отправляясь в магазин, запаситесь пол оской картона и веревкой с двумя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекл а картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите стекло веревкой.
Режущим эломептом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать в какую сторояу обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.
