Рис. 41. Прямые стамески

Угловые стамески (рис. 42). Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла. Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное их использование сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.

Рис. 42. Угловые стамески

Полукруглые стамески (рис. 43). Они являются более специфичными для резьбы по дереву и необходимы там, где нужно сделать полукруглое углубление или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок выполнить невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками заключается в ширине полотна и величине радиуса его окружности: чем он меньше, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие. Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна крутой, а другая — отлогой. Первая используется для удаления древесины и выборки углублений, а вторая необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.

Рис. 43. Полукруглые стамески

Стамески-клюкарзы (рис. 44). Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами. Они делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой и шириной полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые — по величине угла. Немаловажными представляются также характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.

Рис. 44. Стамески-клюкарзы

Инструменты для резьбы весьма редко встречается в магазинах, поэтому большинство мастеров изготавливают все, что нужно для резьбы, самостоятельно. В домашних условиях наиболее легким представляется изготовление инструмента для резьбы по дереву из обычных промышленных стамесок.

Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого с помощью газовой горелки или паяльной лампы отожги конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлади. После этого крепко зажми в тиски полученную заготовку и отпили ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Круглым напильником на полотне заготовки прорежь желоб нужного размера, после чего обычным плоским напильником обточи полотно с другой стороны.

Угловая стамеска в домашних условиях делается практически таким же образом, как и полукруглая. Различия касаются только профиля. Стамеску сделать дома намного сложнее, но все же это возможно. Для этого возьми простую полукруглую или угловую стамеску, сними рукоять, нагрей стамеску докрасна и на наковальне или щипцами сделай нужный изгиб. После этого снова закали металл и насади на рукоять.

После того как стамеске придана нужная форма, ее надо наточить. Сначала это следует делать с помощью точильного круга, а затем подправить на оселке, который специально подбирается под профиль стамески. После заточки и правки инструмента сделай пробную резку, которая позволит тебе проверить, насколько правильно наточен инструмент. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Еще одно правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать в качестве фиксатора руку. Кроме того, при работе направляй движение инструмента от себя, а не на себя.

Для того чтобы задуманная поделка четко выявляла текстурный рисунок древесины и не противоречила ему, нужно изучить его. Для этого выбранный деревянный брусок надо разрезать по 3 направлениям: под углом в 45°, вдоль и поперек волокон. Угловой разрез даст текстурный рисунок в виде параллельных линий. Разрез вдоль волокон покажет вертикальные линии волокон. Поперечный разрез дает конусообразное расположение волокон, которые представляют собой годичные кольца. В зависимости от текстурного рисунка можно правильно расположить уже задуманный рисунок или придумать композицию, которая подчеркивала бы красоту текстуры. Чем сложнее текстура древесины, тем красивее можно создать рисунок, и тогда композиция будет выглядеть только богаче.

Все древесные породы принято разделять на 2 группы: ядровые и заболонные (или безъядерные). Такую характеристику древесины можно дать только при поперечном разрезе. Центр с ядровых пород дерева имеет темную окраску: здесь расположен более мягкий слой древесины.

Центр ствола безъядерных древесных пород не отличается по цвету от основной части ствола (заболони) и имеет такую же плотность расположения древесных клеток. По сути дела, ядро здесь отсутствует.

В группу ядровых древесных пород можно отнести все хвойные породы (например, сосну, лиственницу, ель, тис и кедр) и некоторые лиственные породы — такие, как дуб, ясень и тополь. К безъядерным породам относят большинство лиственных пород: березу, граб, клен, ольху и др. Помимо текстурного рисунка, существенным фактором, влияющим на создание композиции, является макроструктура дерева. В основном она представлена годичными кольцами и сердцевидными сосудами. Сюда же входят и различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, отклоняющие годичные кольца и образующие свилеватости.

Наиболее интересными являются древесные породы с ярко выраженной текстурой, то есть с четко различающимися годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. К ним можно отнести все хвойные породы, граб, дуб, бук, ильм и некоторые другие.

Для того чтобы твое изделие получилось так, как это было задумано, недостаточно иметь желание, старание и хорошие инструменты. Нужно еще и хорошее рабочее место. Если для резьбы ты использовал столярный верстак, это хорошо. Если его у тебя нет, можно приспособить для этого массивный деревянный табурет, лавку или большой деревянный ящик. Поверхность рабочего стола не должна быть низкой (чтобы не сутулиться при работе) или высокой (из-за этого слишком быстро будут уставать руки). Кроме того, надо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала тебе видеть узор или рельеф изделия, а также он не должен слепить при резьбе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на орнаменте.