Приклейте переднюю и боковые детали карниза, фиксируя их струбцинами, к верхней перекладине [8] и боковым стенкам [1]. При монтаже используйте 25-миллиметровые проставки вместо прижимных брусков, а угловые стыки деталей скрепляйте малярным скотчем.

Выпилите заготовки для передней [26] и боковых [27] деталей плинтуса с припуском около 75 мм по длине. Отфрезеруйте выкружки радиусом 12 мм вдоль одной кромки каждой заготовки. Затем сделайте из обрезков шесть проставок размером 13 × 54 × 127 мм. Прикрепите их к задней стороне заготовок для деталей плинтуса двухсторонним скотчем. Теперь надо последовательно разметить детали плинтуса для каждой стороны корпуса. Опилите скос на одном конце заготовки для боковых деталей и, прижимая ее к боковой стенке нижнего корпуса, отметьте точную длину, а затем отпилите лишнее. Опилив боковую деталь до окончательной длины, отметьте с ее помощью длину передней детали. Для этого сделайте скос на одном конце заготовки для детали [26], пристыкуйте его к скосу боковой детали и прижмите струбцинами к нижней перекладине [12]. Отметьте длину детали и опилите второй скос. Точно так же сделайте скос и подгоните по длине вторую боковую деталь плинтуса.

Разметьте вырезы на передней и боковых деталях плинтуса, аккуратно выпилите их ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линий разметки. Приклейте детали плинтуса к нижнему корпусу, используя для выравнивания вырезанные ранее проставки шириной 54 мм.

Теперь оба корпуса почти готовы. Измерьте расстояние между фальцами боковых стенок [1] и [4] каждого корпуса и выпилите из листа 6-миллиметровой фанеры полосу такой ширины. Отделите от нее среднюю [15] и нижнюю [16] части задней стенки необходимой длины. Из остатка полосы позже будет сделана верхняя часть [17] задней стенки.

Выпилите заднюю планку [18], длина которой должна быть равна ширине средней части задней стенки [15], и сделайте на ней фальцы для средней и верхней частей задника (рис. l, г). Также на концах планки выпилите фальцы, которые должны вставляться в фальцы боковых стенок верхнего корпуса.

Прикрепите шурупами среднюю часть задней стенки к боковым стенкам, полке и дну верхнего корпуса. Приклейте заднюю планку к боковым стенкам вплотную к средней части задней стенки. Измерьте заднюю сторону корпуса, определите длину верхней части задней стенки и выпилите деталь требуемой длины. Прикрепите ее шурупами к боковым стенкам и крышке, а нижнюю заднюю стенку – к нижнему корпусу. Затем снимите все детали задней стенки, чтобы подготовить их к отделке.

Выпилите направляющие полозки [19] для выдвижных ящиков (рис. 1, а). Сечение полозка должно быть таким, чтобы его внутренняя грань располагалась вровень с краем стойки [7]. Приклейте полозки на место, прижимая струбцинами к боковым стенкам и дну верхнего корпуса.

Прикрепите струбцинами к нижней стороне крышки [5] нижнего корпуса обрезок доски, чтобы предотвратить сколы. Сделайте монтажные отверстия и прорези для крепления сиденья и верхнего корпуса (рис. 2, в). Положите сиденье на нижний корпус, выровняйте его задний край с задней стороной корпуса и добейтесь равенства боковых свесов. Отметьте на сиденье положение монтажных отверстий и прорезей в крышке корпуса и выполните их.

Затем, снова выровняв сиденье на корпусе, вверните снизу шурупы, прикрепив нижний корпус и сиденье к верхнему корпусу.

Основная работа выполнена. Тщательно измерьте проемы для выдвижных ящиков и выпилите передние/задние стенки [28], боковые стенки [29] и днища [30]. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и изготовьте угловые соединения на передних, задних и боковых стенках (рис. 3, в – е).

Отшлифуйте все внутренние поверхности деталей наждачной бумагой № 220, а затем соберите ящики, фиксируя склейку струбцинами (рис. 2, б).

Когда клей высохнет, выпилите фальц шириной 1,5 мм вдоль нижнего края передних стенок для создания теневого шва, имитирующего такой же зазор, как на трех остальных краях.

Просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами крючки для верхней одежды на задней планке [18]. Затем прикрепите ручки к выдвижным ящикам.

Окончательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Удалите всю фурнитуру и отделите корпуса друг от друга. Нанесите морилку и три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой пемзой или наждачной бумагой № 320.

Когда последний слой отделки окончательно высохнет, снова соберите корпуса и наклейте полоски антифрикционной ленты на дно верхнего корпуса и полозки (рис. 1, в и 2, а). Теперь развесьте на крючках свою повседневную верхнюю одежду и уберите перчатки в выдвижные ящики нового шкафа.

Таблица 1

Продолжение табл. 1

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.

Обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – фанера, облицованная дубовым шпоном; ДЩ – дубовый щит.

Дополнительно: шурупы с потайной головкой 32 мм; шурупы с полукруглой головкой 32 и 50 мм; бронзовые ручки для ящиков; бронзовые крючки для вешалок.

Современные конструкционные материалы существенно расширяют возможности изготовления мебели по индивидуальным проектам. Прочный и легкий конструкционный алюминий расширяет возможности установки и встраивания предметов мебели в самых различных вариациях: «пол – потолок», «пол – стена», «пол – пол». Каркасные системы с использованием металлических опор позволяют домашним мастерам создавать самую современную обстановку в квартире для любых жилых зон: прихожих, гостиных, детских, гардеробных, кабинетов, домашних офисов. Основное преимущество таких мебельных конструкций – простой и быстрый монтаж, возможность перемещения и добавления полок, модулей разного назначения, светильников и вешалок для одежды. Их основа – металлические стойки из труб круглого или квадратного сечения, а плоскости – из мебельных щитов или МДФ.

Несложную, но очень удобную прихожую на основе стоек можно выполнить в двух самостоятельных вариантах. Один из них – стеллаж на двух фальшстойках и центральной стойке типа «пол – потолок». Второй – вешалка и подставка для обуви на основе стоек «пол – стена». Рассмотрим эти конструкции подробнее.

Вариант стоек «пол – стена» (рис. 4, а – б) смотрится более основательно, хотя по исполнению оказывается даже проще, чем «пол – потолок». Для такой прихожей потребуются две стальные трубы квадратного сечения (30 × 30 мм) длиной около 2200 мм. В верхней части у них после выпиливания треугольного сегмента, как показано на рис. 4, в, образуется Г-образная стойка, оканчивающаяся небольшими распилами на торце, что позволяет отогнуть ушки для крепления стойки к стене (рис. 4, г).

Между стойками установите две полочки на расстоянии, позволяющем разместить между ними подвешенную на плечиках одежду. В торцах полок прорежьте прямоугольные пазы для стоек так, чтобы эти детали с внешней стороны были заподлицо (рис. 4, е). Верхняя, более узкая, полочка предназначена под головные уборы. Под ней между стойками установите трубчатую поперечину под плечики. В концы поперечины плотно вставьте деревянные пробки, в которые через отверстия в стойках ввинтите крепежные шурупы, удерживающие поперечину, которая при этом обеспечит дополнительную жесткость всей конструкции (рис. 4, з).

Внизу между стойками укрепите более широкую полочку – под сумки и принадлежности одежды. Надежность опоры обеих полок обеспечивается треугольными кронштейнами из дюралюминиевых пластин толщиной около 5 мм, имеющими на торце крючкообразный и шиповой концы: они вводятся в соответствующие отверстия в стойках и надежно удерживают опорные кронштейны (рис. 4, д). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость полкам, опорные пластины прикрепите на стойках разнонаправленно: то есть с внешнего края полки подпирающая ее пластина направлена углом от стены, а на стойке с другой стороны – в противоположную сторону, т. е. к стене.