В XXI веке люди появляются на своих дачных участках не только летом, и не столько для отдыха и работы; многие живут там месяцами и годами, таким образом, дача в жизни человека занимает весьма значительное место. Поэтому рачительный хозяин всегда стремится ее обустроить, приблизить по уровню комфорта к городскому жилью. Работы, связанные с водопроводом, сантехническими коммуникациями, актуальны не только в городе, но и в современной деревне, и даже на удаленном от цивилизации дачном участке. Рассмотрим их подробнее.

В часто распространенной ситуации, когда требуется закачивать воду в дом и на огород из недалеко расположенного пруда (колодца), вполне разумно применить электрический насос. Ведрами носить воду довольно тяжело, особенно если пруд находится на некотором удалении.

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с «обратным клапаном». Это устройство не позволяет уже накачанной в шланг воде уходить обратно.

Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указано два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до дома при использовании шланга максимального диаметра. К примеру, погружной дренажный насос MARINA TF-1000S, рассчитанный на подъем воды на высоту до 11 м, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (или 1 кВт).

Погружные дренажные насосы MARINA TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы MARINA TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для нашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3000 руб. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – обойдется дешевле.

Длину шланга, как и длину удлинителя, рассчитаете сами. Остановлюсь лишь на простых рекомендациях.

Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее и на этом не экономьте. Электрический удлинитель должен быть из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому, что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом, что особенно важно при большом (более 10 м) расстоянии от дома до водоема). Хотя медный провод и стоит дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если имеется сосед-умелец, то он может помочь пожилым людям на концы купленного провода установить вилку (для сети 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Удлинитель нужен потому, что современные насосы, как правило, имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода всего лишь 10 м.

На конец армированного «водяного» шланга (или в доме) рекомендую установить «шаровый» кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально. Если пруд глубокий, уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка, прилагающаяся к любой современной стиральной машине для стирки белья. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистое (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Как вариант можно самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса.

Скважину рекомендую сделать профессионально (об этом далее), ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно часто забивается песком за счет грунтовых вод, поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.

Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более. Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но в зависимости от конкретной местности и климатических условий он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых вам подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку). Думаю, из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. Если же скважина добротная, совсем «иной коленкор»!

Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.

Засушливым летом 2010 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.

В домашних условиях можно самостоятельно и быстро возвести межкомнатную перегородку или глухую стену за один день, причем большинство работ, если это не касается несущих конструкций, не требует согласования в бюро технической инвентаризации (Технадзоре). Наиболее популярны два способа возведения перегородок: из водостойкого гипсокартона и из газобетонных блоков. Причем гипсокартон (совместно с металлическим профилем) удобно применять внутри помещений, к примеру, тогда, когда стоит задача разграничить пространство одной комнаты (помещения) на несколько «клетей»; в условиях всеобщей экономии – этим путем следуют довольно часто.

Применять гипсокартон в качестве внешней стены дома не рекомендую из-за фактора влажности. Также гиспокартон не рекомендуется применять для внутренних перегородок (работ), если высота помещения более 2,5 м – из-за малой надежности (фундаментальности) крепления.

В обоих вышеприведенных случаях на смену гипсокартону приходят газобетонные блоки. Они относительно легки (вес одного 6–8 кг в зависимости от размера и толщины), дешевы и легко монтируются; кроме того, с их помощью можно создавать практически любые «причудливые» конструкции с закруглениями и прочими «поворотами».