Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.

Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя. А для того чтобы пила при этом не соскользнула с места запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палец. Только после того как будет сделан залил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).

Рис. 13. Распиливание плиты: а — запил; б — пиление

Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скорости, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее. В случае необходимости выправляйте положение пильного полотна.

Во избежание перекосов рекомендуется распиливать плиту небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но для этого, конечно, глубокие риски должны быть прорезаны при разметке не только на оборотной, но и на лицевой пласти.

При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, разверните плиту на 180° и пилите навстречу сделанному разрезу.

Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Если размер плиты не очень велик (не превышает 300 мм), пилите только в одном направлении, а чтобы избежать облома плиты в конце пиления, закапчивайте пиление замедленными движениями, придерживая левой рукой отпиливаемую часть. Пусть вас не смущает наблюдаемое при распиливании плиты местное выкрашивание облицовочного слоя следом за пилой. Дальше разметочной риски, прорезанной шилом на достаточную глубину, выкрашивание не распространится. А остающаяся полоска с нарушенной облицовкой отойдет вместе со всеми неровностями распила при последующем строгании кромки.

После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки плиты. Это достигается строганием.

При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для этого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и

Р и с. 14. Подставка для опирания плиты при строгани и закрепление обрабатываемой плиты: 1 — стойка; 2 — крестовика; 3 — ползун; 4 — скоба; 5 — тиски; 6 — плита

нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 14, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого по высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.

Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и креплении ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.

Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900— 1000 мм.

Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски должны остаться нетронутыми в хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всего прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.

При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (не толще 1–1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой — за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.

Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Разница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек отделяются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.

Самая распространенная ошибка новичков при строгании — задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит иа строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется недостроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце — правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.

Очень частая ошибка — наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон изменяется с одного бока на другой, вместо плоской образуется трудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиванием возвышающихся участков.

Наличие двусторонних разметочных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть.

Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, считайте свою работу отличной.

Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление неплитных деталей — подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных бросков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.

При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т. д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.

Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15, б).