Готовясь к ремонту, прими во внимание следующие моменты:

— Качественный ремонт без специального оборудования невозможен.

— Приготовь фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор.

— Для протирки деталей используй безворсовую ветошь. Тряпки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, нарезай заранее на салфетки, размером с носовой платок — примерно 15х15 см. Такие салфетки очень удобны — во многих странах они специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с периодической химчисткой по мере использования.

— Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастерским снятые узлы: радиатор — тем, кто их паяет, аккумулятор — тем, кто их ремонтирует и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем, и т. п.

— После разборки и дефектовки купи необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также про воздушный, масляный и бензиновый фильтры, свежее масло, при необходимости замены — тосол.

— Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных — принято широко, но такие покупки лучше всего делать опытному специалисту.

— Заказывая запасные части, давай как можно больше информации — модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться при заказе.

— Лучший источник оригинальных запасных частей — официальные дилеры автозаводов. Большой, но не полный выбор запасных частей в специализированных магазинах. Избегай приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и тому подобных местах. Риск не только в финансовом ущербе при некачественных деталях, но и в возможности несчастного случая.

— Убедись, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.

— Выполняй работу в логической последовательности, убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты.

Опытными автомобилистами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.

Не снимай клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе — броски напряжения могут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не

размыкай и не подсоединяй

разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства,

при включенном зажигании.

Не подавай напряжение 12 В

непосредственно

на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4–5 В и могут быть

мгновенно повреждены

при напряжении 12 В.

Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению и неопытный человек может

повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании.

При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедись, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучи инструкции, дважды проверяй правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением.

Снимай электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле

электросварочных работ или сушки

после покраски при температуре, превышающей 80 °C.

Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда отсоединяешь какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы

вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.

Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других

многоточечных

соединений

следует в порядке, обратном порядку затяжки и

тоже постепенно,

чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из-за нее.

Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы — можно, но если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует.

Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.

При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У ответственных деталей наличие трещин проверяют при помощи дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, расположенных примерно под углом 120°. Отколы зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного характера не допускаются.

Если на резьбе болта, который приходится снова использовать, имеется ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и растворителем, а при сборке применить новую смазку.

Сальники можно снимать при помощи отвертки с широкой рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввинтить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них сальник пассатижами. Если сальник снят с его рабочего места, его необходимо сменить на новый.

Заржавевшие гайки и болты необходимо обработать легко просачивающейся жидкостью — керосином, скипидаром или специальной, чтобы облегчить отворачивание и предотвратить поломку. Нанеся жидкость, дай ей время подействовать, а затем попытайся отвернуть гайку или болт. Сильно проржавевшие крепежные детали может потребоваться срубить, отпилить, удалить с помощью специального приспособления -

гайколома или экстрактора поломанных болтов и шпилек.

Во многих местах используются прокладки для уплотнения стыкуемых поверхностей двух деталей и удержания смазок, жидкостей, вакуума или давления в сборке. Старение, нагрев и давление приводят к настолько прочному слипанию двух частей, что их трудно разъединить. Соединение можно ослабить, постучав молотком с головкой из мягкого материала вблизи поверхностей стыка. Можно воспользоваться и обычным молотком, если бить им по деревянному бруску, положенному на деталь. Не бей молотком по деталям, которые можно легко повредить. Если узел не поддается разборке, проверь, все ли крепежные детали были извлечены.

Избегай пользоваться отверткой или ломиком в качестве рычага при разделении сборки на части — ими легко повредить поверхности стыка деталей, соприкасающиеся с прокладкой, а они должны оставаться гладкими. Если воспользоваться рычагом необходимо, то применяй деревянный.

После разделения деталей необходимо тщательно отскоблить прокладки и очистить поверхности деталей от их остатков с помощью проволочной щетки. Плохо снимаемый с поверхности материал можно смочить растворителем ржавчины или обработать специальным химическим составом, чтобы размягчить, после чего он легко соскабливается. Скребок можно сделать из отрезка медной трубки, которую нужно сплющить и заточить один конец. Медь обычно мягче, чем те поверхности, которые нужно скоблить, это уменьшает вероятность повреждения детали.