Для заточки пил применяют треугольные и ромбические напильники. Но одним напильником невозможно довести поверхность зубьев до идеального состояния, поскольку после него могут оставаться заусенцы и шероховатости. А это не только снижает их остроту, но и приводит к тому, что пила быстро затупляется и выходит из строя. Поэтому после напильника поверхность зубьев нужно дополнительно обработать надфилем и мокрым оселком.

При заточке пилу нужно зажать в слесарных тисках (не забывая о деревянной прокладке, чтобы не деформировать инструмент), после чего провести по зубьям напильником, причем с нажимом его следует перемещать только в одном направлении – при движении вперед, а в обратном направлении – свободно. Необходимо следить за тем, чтобы высота зубьев сохранялась одинаковой, поскольку от этого зависит не только качество пиления, но и износостойкость инструмента (на выступающие зубья будет приходиться большая нагрузка). Для недопущения подобного вершины зубьев прифуговывают (выравнивают) оселком или напильником, причем в первом случае это делают после заточки, во втором – перед ней.

Качество пиления зависит и от развода зубьев. Если он осуществлен правильно, трение в процессе работы уменьшается, а полотно не зажимается в пропиле. Благодаря разводу ширина пропила будет больше толщины полотна, а это значит, что оно не будет нагреваться и расширяться. В связи с этим зубья нужно через один разводить на одинаковую величину (0,2–0,3 мм), для чего применяется универсальная разводка или разводка с упорами (рис. 41).

Отгиб обязательно должен быть одинаковым, иначе на боковые поверхности пропила будут наноситься слишком глубокие риски, что ухудшит качество заготовки. Кроме того, он должен находиться на одном и том же расстоянии от вершины или впадины зуба. В подготовке к работе нуждаются и строгальные ножи. Она состоит из таких операций, как заточка, шлифование и правка с доводкой. Для заточки применяют ручные и электрические точила.

Для шлифовки строгальных ножей используют среднезернистый оселок, по которому водят нож, совершая дугообразные или прямолинейные движения и следя за тем, чтобы не образовались заусенцы или какие-либо другие дефекты. Чтобы фаска не стала горбатой, а ее ширина – неодинаковой по длине лезвия, угол наклона ножа необходимо сохранять неизменным.

В конце нож правят и доводят на точильном камне. Чтобы лезвие не нагревалось, оселок смачивают водой или маслом (это же необходимо и при шлифовании).

Помимо заточки, строгальный нож надо правильно установить в колодку рубанка. При этом лезвие должно выступать из подошвы и быть ей параллельным. Соблюдение этого требования очень важно, поскольку в противном случае стружка по длине лезвия будет иметь разную толщину.

Древесина – материал, который достаточно легко поддается той или иной обработке, по качеству которой можно судить о профессионализме мастера.

Необходимо уметь в совершенстве выполнять различные операции, связанные с обработкой древесины, начиная с разметки, рубки и соединения материала и заканчивая финишной отделкой. Рассмотрим их по порядку.

Обрабатываемое бревно должно быть прочно зафиксировано (рис. 42), для чего применяют обратные скобы.

Разметка состоит в том, чтобы нанести на заготовку, предназначенную для той или иной детали, контуры, в соответствии с которыми будет вестись обработка. Об инструменте для этого речь шла выше. Поэтому в качестве дополнения скажем только, что разметку нужно наносить твердым карандашом (2Т или 4Т). Для обозначения контуров криволинейных деталей применяют шаблоны, при этом помня, что они не предусматривают никаких припусков и точно совпадают с окончательными размерами детали. Разметка осуществляется в определенном порядке: сначала наносят поперечные риски, потом долевые и наклонные, а затем окружности и различные закругления.

Нанесению рисок предшествует разбивка, при которой по масштабной линейке точками либо штрихами расставляют метки. При этом опираются на положение, которое называется правилом кратчайших путей и предусматривает получение необходимого (заложенного в чертеже) размера при наименьшем количестве промежуточных размеров, то есть определяется измерительная база (ею может служить кромка или риска), от которой стараются вести все измерения.

Для нанесения поперечных рисок используют угольник, долевые выполняют рейсмусом, а наклонные – ерунком, малкой, масштабной линейкой или шаблоном.

Нет нужды говорить о том, что разметка должна быть максимально точной и приближенной к чертежу (допуск не должен превышать 0,5 мм), поскольку значительные отклонения приведут к искажению детали со всеми вытекающими из этого проблемами.

Необходимо уметь размечать брус квадратного и прямоугольного сечения (рис. 43).

Чтобы разметить брус квадратного сечения, бревно фиксируют, на торцах, определив центр, выполняют окружности, после чего проводят вертикальные и горизонтальные диаметры. Точки пересечения с окружностью соединяют. Полученные линии и будут сторонами бруса. В этих точках прикрепляют шнур, покрытый мелом, и отбивают нитки.

Для разметки прямоугольного бруса на противоположных торцах находят центры, радиусом вершинного торца проводят окружности, через центры которых чертят вертикальные линии диаметров и делят их на 3 равные части. Из этих точек до пересечения с окружностью под углом в 90° проводят линии в обе стороны. Полученные точки и точки вертикального диаметра соединяют. Сечение прямоугольного бруса в этом случае будет выгодным (это значит, что расход древесины будет наименьшим), если его стороны будут соотноситься как 5:7.

Чтобы перерубить (рис. 44) закрепленное бревно, намечают соответствующую линию, по которой наносят удары топором. При этом его сначала держат под углом 90°, а потом – 45°. Бревно перерубают только наполовину, потом его переворачивают и завершают работу.