Соблюдение определенных правил сделает работу электрорубанком не только эффективной, но и безопасной:

1. Перед работой проверяют крепление движущих деталей, остроту ножей и наличие гвоздей или шурупов в заготовке.

2. Электрорубанок, как и любой другой инструмент, требует соблюдения техники безопасности, поэтому нельзя держать пальцы на кромке подошвы – только на ручках.

3. Нужно своевременно заменять затупившиеся полотна, в противном случае возрастает риск отброса инструмента, если он наткнется на свилеватые волокна.

Вместо рубанков, фуганков, зензубелей, фальцгобелей и других разновидностей инструмента для строгания в настоящее время используется фрезер. При умелом обращении с ним обработка поверхности становится практически идеальной. Выпускается немало моделей фрезеров, но их конструкции схожи по основным параметрам:

– фреза размещается под кожухом двигателя;

– для удобства манипулирования имеются две ручки;

– двигатель может совершать движения вверх и вниз по двум стойкам, установленным на базовой плате.

Для компенсации веса двигателя предусмотрена возвратная пружина, благодаря которой фрезу можно погружать в заготовку или вынимать из нее, подняв над рамой, не дожидаясь, пока последняя прекратит контактировать с заготовкой.

Фрезеры выпускаются различной мощности. Для изготовления, например, мебели предпочтителен инструмент средней мощности (800–1200 Вт), тем более что для него производят множество приспособлений, копиров, шаблонов и пр.

Помимо соблюдения общих правил по технике безопасности, при работе с этим инструментом необходимо прикладывать небольшое усилие при подаче фрезера, непременно удерживать его обеими руками и поднимать фрезу, закончив какую-либо операцию или собираясь отключить его от сети.

Необходимо уметь выполнять отверстия в деревянных деталях и заготовках. Для этого прибегают к долблению.

Глухие и сквозные отверстия при долблении выполняют долотами, а те поверхности, которые невозможно обработать рубанками, подрезают стамесками. Последний способ подходит, например, для зачистки углублений, криволинейных поверхностей и шипов, вырезания канавок, снятия фасок и пр. Инструменты для этого вида работы должны быть очень острыми и правильно заточенными (как ножи рубанка).

Чтобы сделать отверстие или гнездо, заготовку прочно фиксируют в тисках верстака. Если подобные отверстия должны быть на нескольких одинаковых деталях, их укладывают в ряд и зажимают струбцинами. Закончив разметку, от намеченной риски отступают на 1–2 мм и, установив долото, наносят по нему удары киянкой (рис. 54).

Таким образом, постепенно подрезая древесину, выдалбливают гнездо на две трети его глубины. После этого поворачивают заготовку и заканчивают гнездо с другой стороны. Если толщина первой стружки составляет 1–2 мм (благодаря более толстой стружке работа будет продвигаться быстрее, но качество гнезда тогда значительно ухудшится), то по мере приближения к концу работы ее можно увеличить (5–10 мм). Выдолбленное гнездо зачищают с помощью стамески, стараясь не превысить его глубину.

При выполнении сквозного отверстия работу ведут с обеих сторон детали.

Работая стамеской, углубления, пазы и гнезда подрезают (толщина стружки – 2–3 мм) и зачищают (толщина стружки – 0,5–1 мм), направляя инструмент вдоль или поперек волокон.

Перед тем как выполнить канавку, волокна надрезают по линейке, углубившись в древесину на 0,5–1 мм, после чего, наклоняя инструмент, прорезают необходимый элемент.

Чтобы снять фаску, режущую кромку стамески направляют под острым углом коси фаски, воспользовавшись стамеской со скошенной режущей кромкой. Толщина стружки за один проход должна составлять 3–5 мм.

Если требуется зачистить вогнутую или выпуклую поверхность, срезают стружку толщиной не более 2 мм, в противном случае деталь покроется неровностями.

При использовании стамески или долота необходимо работать уверенно, но при этом не нарушать технику безопасности, поскольку они являются остро заточенными. Использовать тупой инструмент не следует, поскольку придется прикладывать большее усилие, а также нельзя будет исключить того, что он сорвется. В первую очередь нельзя резать, держа заготовку на весу, упирая ее в грудь или положив на колени и направляя инструмент на себя. Необходимо следить за тем, чтобы пальцы свободной руки располагались позади лезвия.

Для выполнения цилиндрических или конических отверстий применяется сверление, для которого предназначены спиральные сверла различного диаметра. Как в большинстве столярных и плотничных операций, сначала нужно выполнить разметку, для чего прокалывают центр шилом (оно не удаляет древесину, а раздвигает волокна).

При выполнении сквозных отверстий в толстой заготовке ее нужно просверлить с обеих сторон, что позволит добиться совпадения окружностей. Если особой точности не требуется или материал достаточно тонкий, тогда выполняют одностороннее сквозное отверстие. При работе дрелью (ручной или электрической) либо коловоротом запрещается с усилием давить на сверло, выполнять работу на коленях и направлять инструмент сверлом на себя. Кроме того, оно должно быть надежно зафиксировано в патроне.

Использование электродрели или шуруповерта позволяет значительно ускорить работу. При этом обязательно соблюдение правил техники безопасности. Например, запрещается работать с таким инструментом под дождем; необходимо вынимать вилку из розетки на время перерыва, прочно закреплять заготовку и держать его рукоятки чистыми и сухими.

Если дополнительно приобрести приспособление, называющееся вертикальной стойкой (рис. 55), электродрель можно превратить в портативный сверлильный станок. Очень хорошо, если есть возможность выбрать модель с массивной вертикальной штангой и мощной станиной. Это позволит прикрепить стойку к верстаку надежными болтами, а на нее установить тиски для заготовок или деталей.

К сверлению прибегают и в том случае, если необходимо выполнить направляющие для гвоздей и шурупов, поскольку при вбивании или вкручивании крепеж может расколоть древесину Выполнение небольшого отверстия удалит часть материала и не даст испортить заготовку.

При сверлении отверстий под заготовку подкладывают кусок бросовой древесины, что позволит сделать выходное отверстие чистым.

Перед отделкой деталь из мягкой древесины надо шлифовать, из твердой – циклевать. Для этого применяют циклю – стальную пластину толщиной 0,8–1,5 мм, длиной 100–150 мм и шириной до 70 мм. Она снимает очень тонкую стружку (0,04–0,08 мм). Предварительно ее нужно заточить на бруске и выправить с помощью оселка, после чего на ней не должно остаться заусенцев. Потом специальным стальным стержнем со скругленными углами, называемым наводкой, выполняют жало, которое должно быть очень тонким.