В качестве разминки добежал до акаций и срубил двенадцать штук, загрузив ими волокуши. Чтобы ускорить в дальнейшем заготовку древесины взялся доделать тесло, вчера я подготовил лезвие и прожег отверстие в обухе. Осталось немного - обтесать и отшлифовать рукоять, а после вбив обработанный позвонок как прокладку, вдавить туда рычагом лезвие тесла.
Пока акация еще свежая и легко колется, заготовлю досок. Вставлял клинья с торца по длине ствола, аккуратно киянкой раскалывал брёвна. Как не старался, большая часть досок выходила кривыми, да ну и что. Мне, по большому счету, с каждой доски нужна только одна плоскость, вот ее нужно хорошо обработать. Диск-пила резала как масло и туф (изготовил пару брусков для ручной шлифовки), и доски. Но для чистовой обработки, как не крути, нужен фуганок, без него не обойтись. Взял брус сечением 8 на 10 и длиной 55 см, закрепив рассверлил в несколько заходов отверстие под колодку, стамеской придал нужную форму. Дальше все пошло быстрей - клин сделал из баобаба, так как была вероятность, что твердое дерево сланец просто раздавит, а заднюю ручку из подходящего сучка. Лезвие считай уже готово, осталось лишь заточить его.
Через два часа работы все детали собрал и попробовал обстругать доску. Ну как бы помягче сказать? Не фонтан! Стругать сланцевым лезвием можно, но очень аккуратно, это вам не железо, чуть где перекосило, чуть нажим сильней - сразу ломается. Но ничего, процесс пошел, потихоньку приноровился и скорость обработки доски для верстака выросла втрое. Для финишной полировки использовал бруски с приклеенными тонкими волокнами, а также широкую костяную лопаточку.
После того как доски были готовы, взялся за сам стол. Во-первых, досыпал грунт и уложил поперек верстака три отесанных с обеих сторон бревна - будущая крепь для столешницы. Заранее высверлил в них отверстия под шипы, после промежутки заполнил породой и утрамбовал. Вставил в бревна шипы и насадил сверху доски. С торцевой части на вытесанную подкладку из баобаба установил с помощью рычага свою каменную плиту и выровнял ее по горизонтали, сделав в один уровень со столешницей.
По мере засыпки фундамента были заложены жерди, привязанные к кольям опоры. Их торчащие по периметру верстака концы служили для крепления веревок и противовесов и были задуманы как альтернатива тискам и зажимам.
Наконец-то у меня нормальный верстак! Если успею, еще и раму для шлифовального станка соберу. Для этого нужно выточить много шипов, так что прежде необходимо сделать небольшой токарник.
Конструкция станка примитивна: три метровых столба, соединенных между собой рельсами на шипах, образуют два паза, в одном движется передняя бабка - короткое, обтесанное с обеих сторон бревно, я не стал городить сложных форм. В рельсе насверлил отверстий, через которые бабка жестко фиксировалась в нужном положении. В торце сделал дыру для крепления конической насадки, фиксирующей заготовку, закрепил клином. Для передней бабки все аналогично.
Суппорт склеил из трех досок, получив массивный брус Т-образной формы. Перемещался он параллельно бабке, между рельсами. По центру суппорта отверстие для насадки с резцом на конце, крепится шипами. Такая конструкция позволяет регулировать глубину реза при работе в закрепленном положении. Верхнюю же часть суппорта можно использовать как подставку для стамески при обработке изделий вручную.
_________________________________________________________
Бабка задняя, - другое название упорная. Подвижный узел станка удерживающий вращаемую заготовку, передняя бабка как правило неподвижный узел.
Су?ппорт (от англ. и франц. support, от позднелат. supporto - поддерживаю) - узел станка, предназначенный для крепления и ручного либо автоматического перемещения режущего инструмента.
Привод станка - лучковый. Лук закреплен под навесом, вместо тетивы на нем гибкая жердина. К ее центру привязана веревка, которая через деталь идет к педали. Нажимаем палку ногой - веревка натягивает лук, отпускаем - вращение идет в противоположную сторону, малость неудобно, но работать можно. Теперь можно взяться за шипы для рамы и еще пары станков, которые планировал сегодня сделать. Вручную подгонять шипы под отверстия - очень муторное занятие, а так сделал шаблон под сверло, обточил слегка метровую палку, разделил частично под нужный размер, быстрей раз в пять чем ручками!
Нужна ткань, а значит на очереди станок для подготовки волокон.
Чтобы не строить трепало, сделал апгрейд сверлильного станка. Вбил между горбылями, где сидел главный рычаг для давления на сверло, еще два шипа. На один посадил подвижный рычаг, называемый в простонародье - било, от слова бить. Им то на самом деле сильно бить нужно, чтобы в раз очистить и растрепать волокна. А на второй, ниже, закрепил опору, в паз которой этот рычаг-било входил сверху при ударе. Попробовал разбить спутавшийся комок волокон, все работает как надо. Теперь - чесало.
Его основой стал брус с глухим отверстием внизу, по верху сделал три десятка отверстий поменьше. Заготовку прочно посадил на жерди, вбитые в землю, а дальше затачивал шип и киянкой аккуратно, чтобы не сломать, забивал в отверстия на брусе. Хотя это приспособление конструктивно проще, но сверловки много и шипы затачивать, подгонять, забивать.
Дело осталось за малым - натрепать и начесать волокон. Трепалом обивал спутанные пряди волокон, кроша мелкие куски древесины и коры, после чего протягивал их через чесало чтобы распутать и получить нормальной длины нить. Работа очень тяжелая - для протягивания и разделения волокон приходилось прикладывать огромные усилия. У меня выходило два типа волокон - тонкие, что пойдут на ткань, и толстые для веревки.
Ткацкий станок - это громко сказано, скорее - рама. Загнал в баобаб две жерди потолще, на них положил метровую поперечину, она послужит затравкой для холста. Рядом вбил вертикальные жерди с просверленными отверстиями, они потребуются чтобы вставлять рогульки для крепления разделителей. Принцип работы такой: нити с небольшими палочками-грузилами, закрепленные на верхней перекладине, проходят через четыре разделителя, а я челноком делаю поперечные стяжки.
Привязал на нити грузики, продел между разделителей и за час соткал кусок грубой ткани полметра на метр размером. Думал быстрее справлюсь, производительность ни о чем, честно говоря. С усидчивостью у меня не очень, особенно взбесило закрепление и обрезка нитей, а затем еще и прикрепление к каждой нити груза! Не мое это! Уж лучше разломать чего или станок сделать, а то и пару!
Для дальнейшей работы потребуется линейка, планшет, рулетка, карандаш для разметки, кое-что еще.
От верстака у меня остались три обрезка доски. Из жердей с помощью шипов сделал планшет размером 60 на 80 см, почти А1, а по краю приклеил тонкую рамку из расколотых веток.
Из мешковины получилось неплохое сито, просеял через него пыль, получив мелкий песок, прокалил его и снова просеял. Для более насыщенного цвета смешал песок с желтой охрой, найденной мною ранее. Смесь увлажнил и заполнил выемку, моя чертежная доска готова! Для рисования заточил три разных палочки и сделал шпатель из кости для разравнивания.
Для разметки отверстий и линий реза сделал угольный карандаш, смешав толченый уголь с ворсом и смолой, по консистенции как губная помада, оставляет жирный четкий след. Не забыл и про измерительный инструмент. Из ребра жирафа выстругал эталонную линейку длиной тридцать сантиметров. Кость хорошо поддавалась обработке, плоскость шлифовал и полировал с помощью туфа и мочала из волокон и глиняной мульчи. Шкалу наносил тонкой стамеской с осколком микроклина. Из лопатки вышел отличный транспортир. Ровная палочка из акации со шкалой играла роль глубиномера, плюс доска-контршаблон для контроля диаметра шипов. Детализировал до конца шкалу гномона.
