Иногда с художественной точки зрения наиболее интересным может оказаться недоэкспонированный снимок, или наоборот. Меняя диафрагму, вы эффективно управляете глубиной резкости. Помните, что на глубину резкости влияет фокусное расстояние объектива и расстояние до плоскости фокусировки. Изменением глубины резкости вы можете добиться нужного настроения, акцента, передать характер.

Большая ГРИП и высокая резкость соответствуют решительности, воле, действию, ярким эмоциям; мягкость, небольшая ГРИП – сдержанности, спокойствию, романтике, безмятежности. Максимальная резкость обычно востребована для пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки.

Чтобы получить на снимке максимальную резкость, нужно сильно прикрыть диафрагму – f11-f16 – и снимать в короткофокусном положении объектива, иначе говоря, снимать на широкоугольный объектив или в широкоугольном положении зума. Так вы добьетесь максимальной глубины резкости, передний план и более удаленные объекты получатся достаточно резкими. Для уменьшения резкости заднего или переднего плана нужно соответственно увеличить диаметр входного отверстия.

Для каждой конкретной ситуации есть однозначная установка корректной экспозиции – экспопары. Для одной и той же экспозиции можно установить разные значения – варианты. Выбор соотношений выдержка/диафрагма при правильно определенной экспозиции позволяет по-разному снимать один и тот же объект, подходить к съемке творчески.

В некоторых случаях специально используется недодержка или переэкспонирование, чтобы лучше проработать детали в тенях или в свете.

Меняя длительность выдержки, фотограф может по-разному передавать объекты, особенно движущиеся. При установке длинных выдержек возникает опасность, что снимок окажется нерезким. При установке коротких выдержек получаются «замороженные» снимки быстродвижущихся объектов или «смазанные» фрагменты, создающие эффект движения.

Устанавливая длинные выдержки, вы передаете ощущение движения и мягкости, кадр получается более естественным и красивым.

Приучите себя во время съемки всегда правильно держать камеру. Нередко, хорошо представляя себе, как нужно держать камеру, люди снимают «как придется» – трудно избавиться от лени даже в мелочах.

Во-первых, займите устойчивое положение. Одну ногу выдвиньте немного вперед, вторую отодвиньте назад и чуть разверните. Корпус должен быть ровным, прямым. Наклоны, повороты, неустойчивые позы приводят к напряжению в мышцах и переутомлению. В итоге руки будут напряжены, что вызовет дрожание.

Камеру держите крепко, двумя руками. Правая рука держит рукоятку: корпус за выступающую часть, левая – объектив снизу, охватывая его наполовину: большой палец – с одной стороны, остальные – с другой стороны. Распространенная ошибка начинающих «зеркальщиков» – держать объектив сверху, это неправильно. Руки при съемке держите ближе к телу, прижмите локти к себе.

Руки должны хорошо чувствовать камеру и не уставать во время работы. Когда камера будет удобно сидеть в руках, а манипуляции – производиться автоматически, съемка превратится в удовольствие.

Прижмите камеру ко лбу. Не торопитесь быстро сделать кадр – плавно нажмите кнопку спуска наполовину, дайте камере нормально сфокусироваться, удерживая кнопку полунажатой, еще раз критически оцените кадр, затем нажимайте. Делать это нужно без рывков, не двигая камеру и не задевая пальцем корпус вокруг кнопки спуска.

Накидывайте ремень на шею, не пренебрегайте этим. Часто приходится видеть, как ремень болтается внизу, – это неудобно, он будет вам мешать, может за что-то зацепиться, к тому же вы просто можете выронить камеру. Помните, что в случае появления механических повреждений вы лишаетесь гарантийного ремонта. В крайнем случае, если вам очень не хочется вешать ремень на шею, намотайте его на руку.

Если у вас в руках пакеты, сумки, временно положите их в сторону, чтобы снимать без отягощений, – все это мешает при съемке.

Во время съемки постарайтесь избежать «шевеленки». Задержите дыхание, прислонитесь к устойчивой поверхности, используйте штатив или монопод. Чем тяжелее и массивнее фототехника, чем крепче руки, тем меньше вероятность появления «шевеленки».

Если у вас любительская «зеркалка» начального уровня, она мала и неудобна, от такого корпуса рука быстро устает. Приобретите батарейный блок – помимо увеличения продолжительности работы камеры за счет дополнительного аккумулятора вы получите удобный корпус, который уже намного лучше ложится в руку.

Снимайте не в автоматическом, а в полуавтоматических и ручных режимах.

Полностью ручной режим часто бывает нужнее, когда у вас есть время, вы можете точно выставить параметры и хотите получить качественный предсказуемый результат.

Определите максимальную светочувствительность камеры, при которой изображение еще сохраняет привлекательность. Максимально шумы проявляются при тусклом освещении, поэтому снимайте на значениях ISO, которые приемлемы по шумам. Кроме того, повышая светочувствительность, вы уменьшаете детализацию изображения. Если есть возможность, снимайте на низких значениях светочувствительности, чтобы изображение оставалось естественным и красивым. Шумоподавитель камеры может съедать детализацию, поэтому сразу после покупки камеры проверьте его работу на практике, а затем определите – стоит ли его включать.

Приучите себя сразу проверять точность экспозиции. Самый точный и надежный способ – это гистограмма.

Зеркальные камеры (за редким исключением) обычно не оснащены поворотным ЖК-дисплеем. А он иногда бывает очень нужен. Для облегчения съемки из разных ракурсов производится специальная насадка для зеркальных камер – Zigview. Это поворотный ЖК-дисплей, крепящийся к видоискателю – удобное, хоть и дорогое приспособление. С его помощью вы можете снимать цифровой «зеркалкой» как обычной компактной камерой с поворотным экраном. Приставка позволит вам фотографировать с разных точек и под разным углом там, где нет возможности снимать, пользуясь оптическим видоискателем.

Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, нужно обязательно ее включить, что поможет избежать кривых горизонтов и строить кадр в соответствии с правилом золотого сечения. Если нет сетки, ориентируйтесь по точкам автофокуса, которые видны в видоискателе.

У каждой камеры свои «премудрости», свое «поведение», настройки, особенности обработки сигнала, поэтому у разных камер получается разный результат. Желательно хорошенько изучить инструкцию и испытать камеру во всех доступных режимах и условиях съемки. Тогда, зная ее сильные и слабые стороны, вы будете готовы к любым неожиданностям. То же касается и съемной оптики.

Не забывайте об уходе за камерой. Содержите корпус и объектив в чистоте, не допускайте ударов, падений, попадания влаги, пыли, воздействия тепла. Переносите камеру в специальной сумке – кофре. А лучше предварительно поместить ее в пластиковый пакет, что позволит избежать попадания внутрь микрочастиц, которые неизбежно будут в сумке.

Успех часто зависит от настроения, физического состояния, творческого азарта и, конечно же, от практики. Важно, чтобы вы «не остывали» – нередко начинающий фотограф находится «на подъеме» и горит желанием снять что-то красивое, необыкновенное, а фотограф, который уже много лет занимается съемкой, «остыл», ему хочется проводить время за компьютером, сидя дома, а не с камерой в походах.

Есть фотографы, которые снимают не очень аккуратно, рассчитывая «посидеть» в графическом редакторе и сделать из кадра «конфетку». Если же вы увлечены съемкой, стараетесь посвящать свободное время поездкам, походам, активно снимаете, принцип «потом доделаю» не годится – вам некогда сидеть за компьютером часами, когда в мире столько интересного!