При желании и наличии свободного времени вы можете и самостоятельно изготовить студийное оборудование, чтобы, по крайней мере, начать работать со светом. А затем вы поэтапно будете расширять свою студию стандартным покупным оборудованием. Например, для изготовления отражателей подойдет картон, оргалит, фанера, ДСП. На ровную плоскую поверхность натяните простыню, матовую белую бумагу или наклейте фольгу (золотистую или серебристую). Кроме того, вы можете сделать каркас из реек, трубочек, толстой проволоки, и на эту рамку натянуть ткань или бумагу.

Если нет стойки для прожектора, вспышки, зонта, приспособьте обычный фотоштатив. Отсутствие штатива – тоже не повод остановиться. Используйте все, что есть под рукой. Например, крестовину от елки, дюралевые трубки для торговых или хозяйственных конструкций или даже черенок от лопаты, швабру и т. д. Для стыковки узлов подойдут как имеющиеся в хозяйственных магазинах зажимы для металлических трубок, сантехнические хомуты, так и струбцины, прищепки-зажимы и т. д. В крайнем случае, универсальное средство – скотч. Самодельные конструкции и приспособления могут получиться хлипкими и неустойчивыми, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы все это не упало.

Чем снимать? Никаких строгих ограничений нет. Вы можете снять неплохие кадры и компактом. Для студийной съемки желательно использовать зеркальную камеру – цифровую или пленочную. Она все же лучше передаст тонкости освещения, обеспечит хорошее качество, да и работать «зеркалкой» проще, быстрее и удобнее.

Если вы будете снимать на пленочную зеркальную камеру, предварительно проверьте полученную схему освещения, сделав несколько кадров недорогим компактом.

• Специфика макросъемки

• Ошибки при макросъемке

• Техника макросъемки

• Съемка живой природы

• Съемка небольших предметов

• Освещение

• Фототехника для макросъемки

Макросъемка – фотография, выполненная крупным планом, когда небольшой объект занимает весь кадр (рис. 6.1), – требует определенной подготовленности. Чем больше ваша фототехника будет соответствовать поставленной задаче, чем лучше вы подготовитесь к съемке, тем быстрее и качественнее снимете выбранный макросюжет. Конечно, можно обойтись и имеющейся техникой, но результат будет далеко не всегда самым лучшим и ожидаемым.

Рис. 6.1. Съемка крупным планом – увлекательный жанр

Макросъемка требует больше времени, терпения, внимания и аккуратности, это сложный вид съемки, поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза не получается. В отличие от обычной фотосъемки, здесь, как правило, требуется снимать больше дублей – процент удачных кадров обычно меньше. Дело даже не в навыках, хотя и это тоже имеет огромное значение. Макросъемка интересна как художественная фотография, а также имеет практическое значение в специальных областях науки и техники (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Макросъемка имеет практическое значение в науке и технике

При съемке макро изменяются масштабы восприятия. То, что не видно при обычном взгляде, очень хорошо заметно на макроснимке. Пылинки, соринки, пятна, царапины – все это сразу становится заметным и сильно бросается в глаза. Следовательно, перед тем как сфотографировать, проверяйте объект съемки (если снимаете неживую природу), а также не забывайте и про фототехнику. Объектив должен быть идеально чистым. Используйте фотогрушу или баллончики со сжатым воздухом для продувки объектива от пылинок и соринок, чтобы избежать царапин на линзе. Матрица фотокамеры также не должна быть грязной – пылинки могут испортить кадр на светлых участках.

Качество макроснимка определяется не только опытом и техническими навыками фотографа – иногда для создания отличной фотографии достаточно обладать небольшим везением или просто уметь по-новому взглянуть на привычные вещи.

Выработав в себе взгляд на окружающий мир через «увеличительное стекло», вы научитесь делать интересные и красивые снимки. Будете искать необычное в повседневном, удивлять своими снимками.

Самые обычные объекты «заиграют» на снимке, если вы передадите его характерные особенности.

Наиболее частые ошибки, которые возникают при съемке макро, – смазанный снимок, фокусировка камеры не на объекте съемки, недостаточная резкость главного объекта.

Как правило, к смазанному кадру приводят длинные выдержки, когда света недостаточно, а также неустойчивое положение фотографа, трясущиеся руки от неудобной позы или продолжительного удерживания фототехники, особенно если она тяжелая. В таком случае часто увеличивают светочувствительность, но это, как известно, приводит к шумам. При съемке на камеру с полнокадровой матрицей можно увеличить чувствительность без заметного ухудшения картинки.

Существуют два пути решения вопроса (если не менять светочувствительность): вы можете закрепить камеру, снизив вероятность «шевеленки», или добавить свет.

Закрепить камеру на штатив проще, когда объект съемки неподвижен: листья, грибы, ягоды, малоподвижные насекомые и т. д. Конечно, снимать в поле или в лесу со штативом не всегда удобно. В некоторой степени снизит вероятность «шевеленки» монопод, уменьшающий вибрации в вертикальной плоскости. Монопод можно глубже воткнуть в землю для устойчивости, неплохо использовать при этом шаровую штативную головку, чтобы не наклонять монопод, либо воспользоваться естественной опорой, положив камеру на пень, дерево, камень, собственное колено, локоть.

Однако полезнее идти по второму пути – применять дополнительное освещение.

При макросъемке главный объект нередко оказывается не в фокусе. Причины могут быть разными, в частности, посторонний предмет между объектом съемки и объективом – травинка, ветка и т. д. В таком случае либо измените точку съемку, либо устраните препятствие – срежьте ветку или травинку. Фон может быть очень пестрым, а объект съемки – слишком маленьким, попробуйте расположиться по-другому, приблизиться к объекту, использовать оптическое приближение.

В ветреную погоду ветка, цветок, травинка могут двигаться и при относительно длинной выдержке получиться смазанными. В некоторых случаях укрыть от ветра помогут защитные экраны в виде предмета с плоской поверхностью.

Проблемы с фокусировкой могут возникнуть при использовании режима автофокусировки, при этом не все камеры, особенно компакты, имеют режим ручной фокусировки. Чтобы камера не фокусировалась на фон, расположите за объектом светлый однотонный предмет, например лист бумаги. Камера настроит фокус на объект, а затем, удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы уберете лист и дожмете кнопку.

Если в камере есть режим точечного замера экспозиции, установите его.

Не совсем резким объект может получиться и из-за недостаточно прикрытой диафрагмы. С возрастанием масштаба увеличения уменьшается глубина резкости, также она уменьшается по мере приближения к объекту съемки. При увеличении 1:1 глубина резкости измеряется миллиметрами, поэтому для высокой глубины резкости требуется сильно прикрыть диафрагму.

Чтобы обеспечить четкость, установите камеру перпендикулярно объекту съемки. Даже небольшой наклон приведет к тому, что часть объекта окажется не в фокусе.

При выборе макрообъектива учитывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Благодаря ограниченной глубине резкости, при макросъемке объекты оказываются в абстрактном мире