Если вы все же будете снимать со встроенной вспышкой, максимально смягчите ее направленный и жесткий свет. Для этого прикройте вспышку мягкой белой матовой бумагой, салфеткой или полупрозрачным пластиком. Сгодится небольшой стаканчик из-под сливок, йогурта. Прикрепить к камере самодельные рассеиватели вы можете кусочками узкого скотча. В продаже можно найти и серийно изготавливаемые приспособления.

Чтобы использовать максимально естественный свет, снимайте на открытом воздухе или поместите объект возле окна. Для получения хорошего и сбалансированного освещения используйте три рефлектора. Два рефлектора установите по бокам, а третий будет у вас в руке.

Когда естественного света достаточно, снимать проще, но что делать, когда его не хватает? Встроенная вспышка – далеко не единственное и не лучшее решение. В этом случае на помощь фотографу приходит дополнительное освещение. Выбор источников света достаточно богатый. Внешняя вспышка, пусть даже не очень мощная, даст лучшее освещение. Используйте дополнительные насадки для рассеивания света – мягкое освещение при съемке крупным планом позволит максимально передать детали. Не направляйте голову вспышки на объект. Если направлять ее прямо, обязательно нужно использовать специальную насадку – рассеиватель Softbox. Лучше наклоните вспышку под углом 45° с установленным отражателем. Также не нужно укреплять вспышку на камеру – вы можете расположить ее в требуемом месте под нужным углом, соединив синхрокабелем. Попробуйте задействовать две вспышки, причем разные по мощности, чтобы получить выразительное освещение, – одна будет в качестве источника основного освещения, а вторая подсветит передний план. Их можно разместить на специальном штативе.

Цветные светофильтры, которые вы можете использовать в работе с дополнительными источниками света, позволят вам получить более интересное освещение.

Чтобы подсветить тени, избежать провалов в черноту, применяйте отражатель. Отражающий экран пригодится и для выделения переднего плана. Для съемки вам могут понадобиться как белый, так и серебристый и золотистый экраны. С помощью зеркальца вы сможете направить на объект больше света. Отражатель черного цвета пригодится для создания тени.

Существует специальная макровспышка в форме кольца, которая надевается на объектив камеры и обеспечивает равномерный свет.

Нередко естественное освещение поможет добиться интересных эффектов. Например, при съемке полупрозрачных объектов лучше использовать подсветку сзади или сбоку – снятые «на просвет» растения, листья на снимке будут буквально светиться в лучах солнца (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Сюжет может быть построен так, что главную роль играет освещение

Для съемки мелких объектов подойдет как компактная камера с режимом съемки «Макро», так и любая цифровая или пленочная «зеркалка». Компактные камеры прекрасно подходят для макросъемки без дополнительных принадлежностей. Многие модели позволяют снимать с очень близкого расстояния – с одного сантиметра. Но одна камера может снимать с 1 см, а другая – с 10 см, при этом первая обеспечит меньшее увеличение, чем вторая. При одинаковом масштабе съемки из снимка 12-мегапиксельной камеры кадрированием можно получить более крупный кадр, чем из снимка 7-мегапиксельной. Современные «цифровики» позволяют снимать макро не на всем диапазоне фокусных расстояний, МДФ также может быть разной.

За счет маленькой матрицы ГРИП у компактов значительно больше, чем у зеркальных камер. Отличные результаты обеспечивают качественные компактные камеры, например, такие псевдозеркальные модели, как Fujifilm FinePix S9600.

Зеркальные камеры позволяют достичь лучших результатов, использовать различную оптику, удлинительные кольца. Желательно, чтобы у зеркальной камеры был чистый и светлый видоискатель, без микрорастра и оптических клиньев – они часто мешают работе, затеняют объект.

Желательно приобрести штатив. Даже миниатюрный штатив окажется полезным – с его помощью вы подберетесь к объекту ближе, чем с большим.

Чтобы полноценно снимать макро, крайне желательно приобрести специально предназначенный для данного вида съемки макрообъектив. И это только объектив с фиксированным фокусным расстоянием, макрозумов не существует. Всевозможные зумы, гиперзумы, телезумы с приставкой в названии объектива «макро» – это сомнительное решение, такая универсальная оптика сильно проигрывает по возможностям специальным макрообъективам. Поэтому, если вы увлеклись макросъемкой, приобретайте только макрообъектив.

Выбирая объектив или компактную камеру, обращайте внимание на модели, которые обеспечат вам качественное изображение, наличие ручной фокусировки обязательно.

При масштабе съемки 1:1 вдоль матрицы умещается изображение объекта такого же размера. Съемка производится в реальном масштабе, объект в кадре соответствует своим реальным размерам.

Для камер с матрицей формата APS-C при масштабе 1:1 меняется линейный размер снимаемой области, то есть если на полном кадре 1:1 означает 36 мм по длинной стороне кадра, на «кропе» будет 22 мм с той же дистанции, с которой на полнокадровой матрице получалось 36 мм.

Минимальная дистанция фокусировки (МДФ – минимальное расстояние до объекта съемки, при котором обеспечивается резкое изображение) указывается от плоскости матрицы или пленки до объекта съемки. Это не расстояние от конца объектива до объекта съемки. На некоторых камерах сверху нанесен специальный знак – перечеркнутый кружочек, именно в этом месте ставится метка.

МДФ зависит от фокусного расстояния, она увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

При малом рабочем расстоянии – от конца объектива до объекта – сложно обеспечить подходящее освещение. Линза объектива находится очень близко от объекта, освещать его можно только сбоку.

Большие фокусные расстояния (150–180 мм) позволяют снимать насекомых издалека, чтобы не вспугнуть их. Снимая длиннофокусным объективом на значительном расстоянии, вы также можете передать интересную игру света и тени.

Для предметной фотографии, неподвижных объектов, наоборот, больше подходят макрообъективы с меньшим фокусным расстоянием.

Наиболее часто для съемки используется макрообъектив с фокусным расстоянием 100 или 105 мм. Один из лучших макрообъективов по совокупности характеристик – это Sigma AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO, который пользуется заслуженной популярностью у любителей макрофотографии. Также очень популярен макрообъектив Tamron SP AF 90 mm F/2.8 Di Macro, который отлично справится и с портретной съемкой.

Выбор объектива во многом зависит от того, что вы собираетесь снимать. В идеале неплохо иметь три макрообъектива – с фокусными расстояниями 50 (60) мм, 100 (90 или 105) мм и 150 (180) мм.

На первое время вполне можно обойтись и «штатным» объективом, добавив конверторы, насадочные линзы, удлинительные кольца.

Существуют еще специальные макрообъективы с большим увеличением. Они стоят заметно дороже, чем традиционные, и не столь распространены, однако обладают большим увеличением, предоставляя фотографу интересные возможности уже не макро, а микросъемки. Объектив Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Photo обеспечивает увеличение вплоть до 5х, коэффициент увеличения – 5:1. Объект размером 1 мм в кадре получит размер 5 мм. Для большего увеличения с этим объективом вы можете использовать экстендер 2х, суммарное увеличение получится до 10х. Объектив позволит увидеть мелкие детали, которые не видны невооруженным глазом. Снимать таким объективом непросто – при таком увеличении желательно, чтобы объект съемки был максимально плоским, глубина резкости крайне мала, даже если объектив зажат до f/16. Этот объектив предназначен только для макросъемки и будет интересен для промышленной фотографии: медицина, печатные платы и т. д.