С фокусными расстояниями определитесь исходя из собственных потребностей, приобретайте подходящий вам вариант, с учетом камеры, условий съемки, требований, видения кадра, удобства в работе.
Теперь о качестве оптики. Подобрать действительно достойный для съемки пейзажа «широкоугольник» не просто. Присмотритесь к «родной» оптике – обычно в каждой системе есть очень качественные, но дорогие широкоугольные объективы. Если они не подходят из-за высокой цены, можно подобрать среди продукции сторонних производителей. Но здесь будьте трижды осторожными – они обычно сильно уступают «родным». И не только по цветопередаче, но и по контрасту, объемности картинки, ее восприятия в целом. Здесь многое субъективно – достаточно посмотреть тестовые снимки и определиться для себя, устроит вас выбранный объектив или нет. Конечно, и среди продукции третьих фирм может быть очень и очень неплохой объектив, причем не столь популярный и несколько забытый, но от этого его оптические свойства не становятся хуже.
Теперь о том, что лучше: зум или объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Теоретически второй должен дать лучшую картинку, более равномерную по площади кадра и т. д. Чаще так и происходит. Опять-таки, все зависит от конкретной модели, да и экземпляры могут отличаться.
Обычно профессиональный широкоугольный зум-объектив со светосилой f2.8 сравним, а то и лучше некоторых недорогих бюджетных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
Теперь о зумах. Для съемки пейзажа зумы с кратностью более трех вообще рассматривать не стоит. Изображение недостаточно качественное, вместо листьев вы получите «кашу».
Стандартные зум-объективы – не самое интересное приобретение. Широкий угол у них обычно не отличается хорошим качеством – это наиболее слабое фокусное расстояние в плане качества. Для пейзажа лучший вариант – широкоугольный объектив.
О фокусном расстоянии. Не всегда сверхширокоугольный объектив – подходящее решение. Большей частью достаточно использовать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20, 24, 28 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Снимая на такие светосильные «фиксы», вы получите очень качественное изображение. Постарайтесь приобрести и бленду для объектива.
Для пейзажной фотографии желательно купить фотокамеру с высоким разрешением сенсора – 10 и более мегапикселей, а главное – с широким динамическим диапазоном.
Для хорошей детализации желательно, чтобы камера имела как минимум 10 МП матрицу. То, что гонка мегапикселей приводит к шумам, общеизвестно, но технологии также не стоят на месте. Новые камеры предлагают великолепную детализацию, столь необходимую для пейзажа.
Старайтесь менять оптику нечасто, чтобы избежать попадания пыли на сенсор. Не оставляйте надолго открытый байонет. При смене оптики выключайте камеру, так как на матрице есть заряд, и она сильнее притягивает пылинки. Для смены оптики в ветреную погоду вы можете изготовить рукав из «непылящей» ткани – в таком чехле безопаснее менять оптику. Продев внутрь камеру с объективом, вы можете на ощупь менять объективы, не опасаясь попадания пыли на матрицу.
Для съемки пейзажа желателен, а часто просто необходим хороший штатив. Снимая пейзаж, спешить особо некуда. А пользы от него будет немало, в том числе и для съемки панорамных кадров. От легкого штатива толку немного. В горах или на открытых равнинах могут быть сильные порывистые ветры, что увеличит риск разбить камеру или, как минимум, получить на кадре «шевеленку». Соотношение вес/устойчивость штатива должно соответствовать условиям съемки и весу (габаритам) камеры, но не более, так как таскать тяжелый штатив весь день непросто.
Штативная головка – трехосевая, она механически стабильна и позволяет двигаться отдельно в рамках каждой из трех осей. Шаровая головка рассчитана на быструю установку камеры в нужном положении, но в ущерб остальным ее характеристикам.
Полезно иметь с собой две камеры – вторая выручит вас в случае поломки основной. Однако часто переставлять объективы крайне неудобно, и хорошо, когда на одной камере установлен широкоугольный объектив, а на второй – телеобъектив. Вы не только сэкономите время, но и не упустите самые интересные моменты, да и матрицу камеры сбережете от пыли.
Широкоугольный объектив в таком случае можно установить на зеркальную камеру с полноразмерной матрицей, а в качестве дополнительного инструмента взять с собой камеру с матрицей APS-C, на которой будет установлен телеобъектив.
Для съемки в горах также окажутся полезными стандартный и телеобъектив, которые «сжимают» планы, сокращая перспективу в кадре.
Что использовать в горах: зум или объектив с фиксированным фокусным расстоянием? Спорный вопрос. Кажется очевидным – качество за «фиксом», и точка. А будет ли у вас возможность, проходя по узенькой горной тропе, где толком и остановиться некогда (за вами идут, да и впереди люди), сделать несколько кадров – общие планы и фрагменты? Таких ситуаций может быть много. Снимать все подряд одним объективом, скажем, с фокусным расстоянием 20 мм, хорошо, но лучше еще иметь 50, 70 и 135 мм. Поэтому все зависит от того, что, где и для чего вы снимаете. Универсальных рецептов здесь быть не может.
Несомненно, универсальные туристические суперзумы – это не объективы для съемки пейзажа. А вот хорошие и качественные зумы, например 16–35 или 24–70, могут еще поспорить с недорогими фиксами, особенно стороннего производителя. Разумеется, дорогие профессиональные объективы с фиксированным фокусным расстоянием обеспечат более качественную картинку. Если вас интересует максимальное качество, печать на большой формат, выбор очевиден – только самые лучшие и дорогие.
Трудно обойтись без светофильтров. Ультрафиолетовый фильтр особенно незаменим при съемке в горах. Желательно установить такие фильтры на все объективы, которые вы возьмете с собой. Также вам понадобится поляризационный фильтр, который позволит затемнить небо и выровнять яркость в кадре (циркулярный поляризационный фильтр). На широком угле и при съемке панорам такой фильтр лучше не использовать и заменить его градиентным фильтром.
Нейтральные фильтры позволят увеличить выдержку при очень ярком освещении. В путешествиях вам понадобится качественный фотокофр. Он должен быть достаточно компактным, чтобы позволить оперативно снимать, менять объективы, фильтры, доставать различные принадлежности.
В некоторых случаях, особенно в горах, более удобен фоторюкзак, в котором совмещены вещевой и фотоотсек. Фотосумка для походов по горам не совсем подходит. При покупке фотосумки обратите внимание на модели, в которых предусмотрен всепогодный защитный чехол, – в ливень он может спасти аппаратуру. Кофр или рюкзак должен иметь прочный корпус и ударозащиту – от падений никто не застрахован.
Удобна для работы специальная фотожилетка со множеством карманов, а также поясная сумка, в которую можно сложить аппаратуру (небольшие объективы и мелкие аксессуары).
В зимнее время, а также в горах, где большие перепады температур – частое явление, батареи разряжаются неожиданно быстро. Аккумуляторы или батарейки надо брать с большим запасом, как минимум раза в два больше запланированной вами продолжительности. В холодное время держите их во внутреннем кармане куртки.
Полезным будет зарядное устройство от солнечной батареи.
Позаботьтесь и о дополнительных картах памяти. Карты памяти должны быть рассчитаны на экстремальные условия съемки. У каждого фотографа свой стиль съемки, свои задачи – один тщательно выискивает лучший кадр, другой снимает все подряд. Планируя объем карт памяти, ориентируйтесь на то, сколько вы будете снимать, плюс желательно всегда иметь небольшой запас.
Если вы собираетесь в долгий поход, не имея возможность переписать снимки на ПК, вас выручит фотобанк – автономный накопитель на базе портативного жесткого диска. В горах он может подвести, особенно на больших высотах – выше 4000 м. Также нужно позаботиться и о его питании, взять дополнительный аккумулятор.
