Вынув из земли елку, захватите в мешок (к примеру, из-под комбикормов) 20–30 кг земли с остатками мелких елочных корешков. Даже если вы перевозите деревце недалеко, то совсем нет гарантии, как и в моем случае, однородности почв лесной и той глинистой, что досталась мне вместе с участком во время покупки дома.

Перед посадкой деревца на новом месте выройте лопатой яму глубиной полметра и диаметром под разветвленную корневую систему (чтобы корни не перекручивались и не подминались под ствол, а располагались свободно), сдобрите ямку землицей из леса и после посадки заполните ее до конца той же землей. Первый полив должен быть обильным.

Такая елка прекрасно приживется – на практике я пересадил уже 8 елочек, чем обеспечил себе на будущее прекрасный естественный заборчик и Новогодние праздники.

В ряде случаев бывает необходимым сделать естественный завал, чтобы погоня за Джеймсом Бондом временно притормозила или отстала.

Перед валкой дерева продумывают все этапы работ – начиная от необходимости самой валки до обеспечения мер безопасности работника и окружающих людей. Вопрос безопасности при производстве работ в данном случае весьма не праздный.

Сначала надо определить направление – куда будет падать дерево. Это должно быть открытое место в стороне от вас, дома и хозяйственных построек, вдали от линий электроснабжения (если они протянуты с помощью опор-столбов, а не подземным кабелем), там, где даже случайное появление людей и животных исключено. Место предполагаемого падения дерева желательно заранее огородить. При этом само место падения выбирают с учетом длины ствола спиливаемого дерева.

Для спиливания большого дерева с помощью бензо– или ручной пилы надо сделать три надреза средней глубины на стволе – рассмотрим, как это делается «по науке» (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Как свалить большое дерево

Первый надрез осуществляют на расстоянии примерно 40 см от корней – со стороны предполагаемого падения дерева – параллельно земле. Второй надрез – сверху вниз под углом примерно 45° к первому с той же стороны и на расстоянии на 30–40 см выше первого надреза. Оба надреза делают на глубину ¹/₄-¹/₅ обхвата (диаметра) ствола, эту глубину определяют визуально (приблизительно) – в зависимости от высоты и толщины ствола.

Третьим шагом делают прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола. Производится он между первым и вторым надрезами, примерно на высоте 60 см от земли.

Если дерево очень старое и ствол у него большого диаметра, но, все же, вы решили его спилить, возможно, потребуется расширить третий надрез с помощью дополнительного «прохода» пилы или топором. На заключительном этапе работ удобно пользоваться топором с длинной ручкой, нанося косые удары и расширяя надрез, при этом обязательно контролируя положение ствола – в целях личной безопасности.

Дерево будет свалено в сторону косого надреза (второго по счету в нашем описании) – именно поэтому последний и делают косым. Еще раз повторю – необходимо заранее убрать с места предполагаемого падения спиленного дерева все вещи, технику, инструмент и принять меры безопасности людей и животных.

Многие деревья полезны, поскольку плодоносят, очищают воздух, преобразуя углекислый газ в кислород, украшают участок и затеняют дом от прямых солнечных лучей, служат естественным укрытием для птиц и других представителей фауны. Тем не менее на практике случается и так, что иного выхода, кроме спи-ливания старого засохшего дерева, попросту нет – здесь вам и помогут эти простые рекомендации.

Все, что требуется иметь с собой в лесу, можно подвесить на кольцах (рис. 2.36), крюке, балке или ином надежно закрепленном предмете с помощью «хитрых» узлов, представленных на рис. 2.37.

Такой вариант пропуска веревки через кольцо способен выдержать большую нагрузку, которая, конечно же, зависит и от крепости веревки тоже. Очевидно, что при различных веревочных соединениях и подвесах та конструкция будет более надежной, какая имеет минимум узлов и одновременно легко снимается (создается).

Рис. 2.36. Веревочный подвес к кольцу

Рис. 2.37. Различные варианты «хитрых» узлов, которые можно связать на природе

На рис. 2.37 представлены различные варианты узлов для веревок (и не только), которые пригодятся вам несомненно: как для привязи животных и веревок для сушки белья, так и крепления рыболовных крючков к леске.

На рис. 2.38 показан способ простого соединения веревок, который может понадобиться вам в лесу – для крепления, удлинения отрывков (отрезков) веревки, собранных по сусекам.

Рис. 2.38. Способ связки веревок

Сушка грибов почти не отличается от сушки трав с той лишь разницей, что грибы нанизываются на нить и подвешиваются под потолком, чтобы тепло от печи воздействовало на них. На рис. 2.39 показано, как это сделать быстро и правильно с помощью иголки и нитки.

Как правило, летом достаточно одного светового дня, чтобы кусочки грибов полностью подсохли и были готовы к употреблению.

Рис. 2.39. Иголка и нитка используются для сушки неразрезанных грибов

Для приготовления на открытом огне (костре) грибы нагревают в течение 30 минут, чтобы уничтожить микробов и возможных червей.

Для походов в лес можно брать заранее насушенные грибы, сушеное мясо. При необходимости все это легко разогревается в походном котелке (в воде) или, как, например, мясо, употребляется в пишу непосредственно – наподобие вяленой рыбы. Так испокон веков жили индейцы. Так некоторое время может прожить в лесу и неподготовленный человек – по крайней мере от голода он не погибнет.

В соседней с Ленобластью Финляндии «благородные» грибы (белые и подберезовики) собирают прямо у самого дома. На поляне протяженностью 500 м можно в сезон насобирать за очень короткое время целый мешок отборных грибов.

И дело не столько в относительной малонаселенности страны (вся Финляндия сопоставима по численности населения с Петербургом, а территорией – с Ленинградской областью), многие финны тоже собирают грибы (не считают это занятие полезным лишь саамы, живущие на севере страны Суоми). Думаю, основное отличие, все же, в причинах обыкновенных – в хорошей экологии и удаленности хуторов друг от друга.

Первым делом в месте желаемой посадки надо создать условия, максимально приближенные к естественным.

Разбрасывание на землю кусочков грибов, особенно шести-семисуточного возраста (старых) и даже закладывание их в специальные лунки, удобренные конским навозом, трухой от сгнивших коряг и дубовыми листьями, подсаживание грибниц и даже поливание земли специальным составом (размельченные ножом на мелкие кусочки грибы отстаивают в естественной воде из природного водоема пару суток, многократно перемешивают до однородной плотной массы и порционно выливают в заранее подготовленные земляные лунки) – эти методы не новы, и широко известны. У кого-то результаты есть, а у иных, увы…