Каждый род войск носил сюртуки определенного цвета.
Верхней одеждой королевских мушкетеров был так называемый казак — разновидность плаща, имеющего до 150 застежек, с помощью которых можно было его трансформировать в куртку с длинными рукавами, в короткий закрытый плащ или накидку с разрезами для свободного движения рук.
Конные королевские мушкетеры носили красные мундиры, на которые были наброшены темно-голубые короткие плащи типа «казак» с большими крестами из серебряных нитей, обрамленные лучами алого или желтого пламени — в зависимости от принадлежности к тому или иному подразделению мушкетерской гвардии.
Шляпы мушкетеров были украшены плюмажами из перьев белого и желтого цвета.
Принадлежностью и военной формы, и цивильного костюма становится галстук.
Прообразом галстуков стали шейные платки, которые носили наемники хорваты, называемые кроатами.
При Людовике XIV возникла мода на «кравате» — дорогие шейные платки из венецианских или фламандских кружев. При дворе был специальный поставщик, который занимался исключительно снабжением короля необходимым количеством «кравате».
Королевский мушкетер
Луиза де Лавальер завязывала шейные платки бантом, который известен и в наши дни как «лавальер».
Во время войны за испанское наследство одно из подразделений армии Людовика XIV было внезапно атаковано неприятелем под деревней Стейнкерк, что расположена на территории нынешней бельгийской провинции Эну. Французским офицерам в возникшей ситуации было некогда завязывать шейные платки так, как это предписывал устав, и они просто обмотали их вокруг шеи, заткнув свободные концы в петли для верхней пуговицы мундира. Так возникла модная манера завязывания шейных платков, называемая «стейнкерк».
Что и говорить, это был век творчества, и в моде — прежде всего.
Модной стала безумная роскошь одежды, и здесь тон задавал, разумеется, «король-солнце», которому изо всех сил старались подражать многочисленные придворные и просто дворяне, желающие стать таковыми.
Один из парадных костюмов Людовика XIV был украшен двумя тысячами крупных алмазов. Вместе с тем его повседневные костюмы отнюдь не отличались столь вызывающей роскошью, что отмечают и авторы одного из наиболее впечатляющих в мире романов: «Анжелика тут же узнала короля в сопровождении свиты. Скромный костюм короля контрастировал с роскошью остальных дворян. Луи XIV одевался небрежно, и поговаривали, что он надевал парадные одежды лишь на официальные встречи, снимая их сразу, как только они заканчивались. Когда он выезжал на охоту, то отказывался цеплять на себя кружева и меховые накидки.
Сейчас он был одет в коричневый костюм для верховой езды, скромно отделанный золотыми нитями у петелек пуговиц и клапанов карманов. Ноги короля были заключены в огромные сапоги, доходившие почти до самого паха. Он был похож на зажиточного крестьянина. Но если вы заглянете в его лицо, то тут уж ни с кем не спутаете. Надменность его жестов, которые, тем не менее, были изящны, и спокойное выражение лица придавали ему королевскую манеру держаться, не обращая внимания на окружающих».
Гардероб придворного должен был состоять минимум из 30 костюмов, которые надо было менять ежедневно. Повтор допускался не чаще одного раза в месяц.
Людовик издал специальный указ относительно сезонной одежды. Весной и осенью придворным предписывалось ношение костюмов и платьев из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка и кружев.
Что касается сугубо мужской моды, то именно в эпоху Людовика окончательно сформировались те три компонента костюма, которые стали достоянием грядущих веков: сюртук, жилет и штаны.
Утвердилась мода на вышитые шелковые чулки красного, голубого и белого цвета.
И, конечно же, парики.
Возникновение моды на них приписывают стараниям Людовика, который на определенном этапе жизни стал испытывать беспокойство по поводу поредения своей роскошной шевелюры, но, возможно, это лишь досужая болтовня.
Однако эталоны мужественности явно изменились в пользу галантности, вальяжности и общительности, разумеется, не без обрамления дорогих тканей, кружев и драгоценностей.
Мужская шляпа была не просто головным убором. Она играла роль некоего символа, при помощи которого ее владелец мог выразить тончайшие нюансы своего отношения к окружающим. Каждое его движение приобретало особый смысл: и то, как он снимал шляпу, и тот вензель, который он выписывал ею в воздухе при поклоне, и то, какое положение она занимала после поклона. Умение владеть шляпой так же высоко ценилось, как и умение владеть шпагой.
Мужской костюм был щедро украшен дорогими кружевами, которые обрамляли даже отогнутые раструбы мягких сапог, называемых лазаринами, на высоких каблуках и непременно со шпорами.
Пользовались популярностью и так называемые рингравы (по имени голландского посла в Париже Ренгрэйва ван Сальма) — род юбки или коротких штанов, которые заканчивались бахромой или кружевом.
В «Анжелике» встречается упоминание и о них: «Но, дитя мое, это же рингравы. Не правда ли, они — сама элегантность? К тому же скрывают обычные панталоны, которые неизящны и хороши только для верховой езды. А рингравы можно обшивать галуном и лентами. В них очень удобно».
Рингравы надевали на шоссы — шерстяные или полотняные чулки-штаны.
Обычные, то есть шелковые чулки с кружевными отворотами (канонами) поддерживались подвязками с бахромой, называемыми жарретьер.
Носили также и ба-де-ботт — простые полотняные чулки, которые, однако, заканчивались кружевом, достаточно эффектно заполнявшим раструб сапога.
Дворянская обувь была обычно желтого, черного или белого цвета, на довольно высоких (до 7 см) каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей.
В ненастную погоду на туфли надевали некий прообраз калош — обувь из более грубой кожи, на деревянной подошве и без задника.
Туфли были украшены на подъеме бантом, а на носке — шелковой розеткой.
Нечего и говорить о том, что рубашки не уступали туфлям в пышности отделки и были щедро украшены вышивкой и кружевами.
Верхняя одежда была более строгой. Кроме обычных плащей, в основном темных тонов, в моде был брандебур — плащ с короткими рукавами, застегивающийся на длинный ряд пуговиц.
Не гнушались дворяне и довольно скромным с виду гамбизоном — длинной узкой курткой, набитой волосом и простеганной. До того, как она была признана цивильной одеждой, ее поддевали под доспехи.
Мужской костюм дополняли очень узкие изящные (в моде была маленькая мужская рука — признак аристократичности) перчатки с широкими раструбами, трость и розетки из лент, которые по старой рыцарской традиции были окрашены в любимые цвета дамы сердца, вернее, той дамы, которая в определенный период времени являлась объектом сексуальных притязаний.
Объекты подобного рода сменяли друг друга с головокружительной скоростью, находясь в постоянном движении подобно небесным телам, вращающимся вокруг Солнца, которым, естественно, был король Людовик.
Мода наделяла эти небесные тела сугубо земными характеристиками, делая их все выразительнее.
Женское платье избавилось от непомерно широких юбок на стальных обручах. Линии юбок стали гораздо более мягкими, плавными, подчеркивающими тонкость талии и крутизну бедер.
Женская красота должна была отвечать двум основным требованиям: величественная парадность и одновременно — непринужденная кокетливость.
Да, именно так: «Анжелика тем временем уже надела корсаж из золотой парчи и теперь стояла неподвижно, пока Маргарита прикрепляла шемизетку — настоящее произведение искусства из шелка и филигранного золота. Золотые кружева сверкающей пеной окутывали ее обнаженные плечи, придавая нежной коже прозрачность фарфора. Щеки, горевшие мягким румянцем, чуть подкрашенные ресницы и брови, волнистые, отливающие, как и платье, золотом волосы, безмятежная, ясная глубина зеленых глаз — вот что увидела Анжелика в зеркале, и она сама себе показалась необыкновенным божеством, созданным только из драгоценного материала: золота, мрамора, изумруда».
