Затем вдоль зоны трещин на юго-востоке острова началось новое извержение, сопровождавшееся излиянием лавы и образованием лавовых потоков на склонах Килауэа. Устремившись вниз, они сжигали плантации сахарного тростника на побережье, рощи папайи и апельсинов, посадки орхидей. С огненными реками боролись, возводя бульдозерами на их пути земляные валы и отклоняя поток в сторону от возделанных земель.
Вдоль зоны трещин протянулась цепочка маленьких кратеров, которые выбрасывали пар, газы и лаву в воздух над жерлами. Капли лавы, застывшие в воздухе, падали на землю в виде длинных игл, так называемых волос Пеле, по имени полинезийского бога огня.
Понятно, что подобное зрелище никого не может оставить равнодушным. И, что весьма существенно, наблюдать лавовые фонтаны и потоки огненных рек на Килауэа можно, во-первых, довольно регулярно, а во-вторых, в сравнительно безопасной обстановке.
Путешественник, попавший на остров Гавайи, может при желании подняться к кратеру Килауэа даже на автобусе, так как сюда проложена асфальтированная дорога. Но интереснее подняться к вулкану пешком по тропе, проложенной через леса сандалового дерева и древовидных папоротников. Всего через несколько часов пути можно достичь гребня Килауэа-Ики.
Картина, открывающаяся взору, захватывает дух. Вдали курится пар над основным кратером Халемаумау, а прямо под ногами — темно-серая гладь кратерного озера, прорезанная алыми трещинами и окутанная серными испарениями. Величие и грозная сила, которой дышит все окружающее, не поддаются описанию. Особенно впечатляет это зрелище ночью.
Тем же путешественникам, которые интересуются не только геологией, стоит совершить восхождение по склону Мауна-Лоа. В горных лесах здесь водится множество уникальных птиц, и, конечно же, упоминавшаяся выше гавайская казарка, которую уже к середине XIX века практически полностью истребили на большинстве островов архипелага. Однако зоологи сумели организовать разведение редких птиц в зоопарках, а затем в 1960-е годы вновь заселить ими склоны Мауна-Лоа. Встречаются здесь и редкие гавайские утки-кряквы, гавайские вороны и единственная на островах хищная птица — гавайский канюк. Изредка можно увидеть также крохотного и очень красивого медососа или мелькающих над лугом, подобно бабочкам, гавайских цветочниц. Все они не водятся больше нигде, кроме Гавайского архипелага.
К сожалению, завезенные на Гавайи и одичавшие здесь козы и свиньи нанесли большой урон островной фауне пернатых. Некоторые виды птиц исчезли совсем, и лишь создание Национального парка дало возможность выжить остальным. Тем не менее любители живой природы найдут в зеленых чащах, покрывающих нижнюю часть гигантского вулканического массива, немало интересного. Да и на побережье можно встретить уникальных животных, таких как гавайский тюлень-монах.
Так что прибывшим на остров туристам есть на что посмотреть и чему подивиться. Однако чарующие картины зеленого тропического рая и роскошь океанских пляжей не могут, конечно, затмить впечатление от грандиозного зрелища пылающих красными молниями трещин, огненных лавопадов и фонтанов жидкой лавы, взлетающих на высоту Останкинской телебашни.
По-видимому, это единственное место на Земле, где так близко и так непосредственно можно заглянуть в недра нашей планеты и услышать их грозное дыхание.
А совсем рядом с островом Гавайи путешественников ожидает другая природная жемчужина вулканического архипелага — удивительный, овеянный легендами остров Мауи.
Откуда ни подплываешь к этому острову: с запада, от острова Молокаи, с востока, от берегов острова Гавайи, или с севера, со стороны открытого океана — каждый раз его еще издалека встречает могучий силуэт поднимающегося над островом на три километра величественного горного сооружения — кратера Халеакала.
Подняться на него нелегко— склоны вулкана покрыты густыми зарослями тропической растительности и россыпями черных базальтовых глыб, так "то восхождение займет не меньше двух дней. Но даже тот, кто предпочитает современный комфорт и поднимется к вершине на автомобиле по извилистой двадцатикилометровой дороге, надолго запомнит миг, когда под его ногами неожиданно откроется бескрайняя чаша одного из самых больших вулканических кратеров мира.
Кратер Халекаала был открыт в 1778 году великим мореплавателем Куком. Он нанес вулкан на карту под его полинезийским названием, которое в переводе означает "Дом Солнца".
Жители Гавайских островов рассказывают легенду, согласно которой здесь когда-то сумел поймать Солнце бог Мауи, именем которого назван остров. Случилось это, как говорит легенда, из-за того, что наше дневное светило стало очень спешить. Оно пробегало по небу слишком быстро, и день укоротился настолько, что однажды богиня Хину, мать Мауи, даже не успела просушить вытканное ею в это утро покрывало. Рассердившись на Солнце, она приказала сыну изловить его и покончить с неуместной торопливостью небесного светила.
Мауи сплел веревку из волокон кокосовой пальмы и спрятался на вершине вулкана. И как только первые лучи Солнца показались из-за скал, он привязал их веревкой и поймал светило. Плененное Солнце вынуждено было дать слово никогда больше не нарушать привычного темпа движения, и с тех пор день на Гавайских островах больше не укорачивался. Правда, жители острова Мауи, зная непостоянство богов, ежегодно приносили им жертвы, бросая в кратер вкусные яства и кокосовые орехи. Считалось, что вкусившие даров Мауи и Хина будут строже следить за легкомысленным светилом.
В отличие от своих пылающих жаром соседей: вулканов Мауна-Лоа и Килауэа на соседнем острове Гавайи, Халеакала считается сейчас потухшим, хотя, возможно, он просто ненадолго уснул. В последний раз вулкан извергался в 1790 году. За два века, прошедших с тех пор, на дне гигантского кратера, площадь которого достигает пятидесяти квадратных километров, кое-где выросли леса, а по склонам проложили себе путь ручьи, образовавшие внизу небольшое озеро. Крутые базальтовые обрывы поднимаются почти на километр над дном вулканической впадины, словно крепостные стены.
В северной части кратера на зеленых лугах местные жители пасут скот, а на юго-западе его раскинулись песчаные пустыни, цвет которых меняется от светло-бежевого до темно-коричневого и даже багровокрасного. Среди этого зловещего пейзажа тут и там поднимаются на двести-триста метров над багровеющей равниной разноцветные конусы вторичных вулканчиков, создавая своеобразный марсианский ландшафт.
Сам кратер не круглый, а вытянут на двенадцать километров с запада на восток; его ширина с севера на юг — четыре километра. Когда-то вулкан был на триста метров выше, но верхушка его была снесена во время последнего извержения.
Склоны Халеакала, в отличие от большинства вулканических кратеров, не выглядят идеально правильными. Они частично разрушены и рассечены глубокими ущельями. На востоке и на севере в кромке кратера зияют два огромных пролома' «ворота» Каупо и Кулау. По этим грандиозным коридорам внутрь вулканической впадины врываются океанские ветры, приносящие облака и дожди.
Кстати, благодаря такому строению кратера здесь можно наблюдать любопытное оптическое явление, описанное ранее в немецких горах Гарца — так называемого Брокенского призрака. Тень человека, стоящего на кромке вершины, проецируется в увеличенном виде на серую пелену облаков, заполняющих кратер у его ног, создавая впечатление, что там движется какой-то великан. В свое время в Гарце такие «призраки», появлявшиеся близ горы Броккен, вызывали суеверный страх у местных жителей, считавших, что на горе собираются на свой шабаш ведьмы со всей округи.
В 1960 году Халеакала был объявлен Национальным парком, и теперь все живописные и необычные уголки исполинского кратера соединяет сеть специальных дорожек, по которым туристы могут добраться до самых отдаленных мест этого удивительного замкнутого мира и насладиться зрелищем его многочисленных природных чудес.
Путешественник увидит в гигантской вулканической чаше застывшие лавовые реки и вспучившиеся коническими каменными вигвамами иссиня-багровые вторичные вулканы. Он сможет полюбоваться переливающимися красно-коричнево-черной гаммой оттенков вкраплениями вулканического стекла-обсидиана в темных высоких обрывах, сложенных из серого слоистого пепла.
