— Да, как раз сегодня прибыла телеграмма из Леопольдвиля. Могу выдать вам визы в Бельгийское Конго…

Радостное удивление.

— Как вы хотите внести залог, наличными или чеком? — продолжает сотрудник бельгийского консульства в Кампале. — Залог будет вам возвращен, за вычетом административных сборов, при выезде из Конго. Если вы в течение двух лет не покинете страну, вся сумма перейдет в доход государства…

— Простите, здесь явное недоразумение. Мы просили транзитные визы, а не въездные. Никогда мы никакого залога не платили, а мы уже проехали го разных стран…

Разъяснения, вопросы, еще разъяснения. Мы не имели никакого желания платить по 17 тысяч крон с человека только потому, что чиновник в Леопольдвиле спутал въездные визы с транзитными. Потом придется несколько месяцев добиваться возвращения залога, которого нигде не допросишься.

— Сожалею, но у меня точные инструкции. Если вы не хотите внести залога, я не могу выдать вам виз.

— Вы ведь не будете иметь ничего против, если мы пошлем телеграмму в ваше консульство в Найроби и выясним, не произошла ли там ошибка.

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

После обеда мы телеграфировали в Найроби и запросили транзитные визы вместо въездных, как мы и указывали в нашем заявлении. На третий день нам сообщили по телефону в гостиницу, что нас вызывают в консульство.

— Паспорта у вас при себе? — строго спросил нас чиновник. — Прибыл положительный ответ из Найроби.

«Визы двум чехословацким журналистам разрешены», — прочли мы в телеграмме.

Забота с нас свалилась, въезд в большую соседнюю страну был нам открыт. Нам не придется возвращаться в Кению и Танганьику…

— А после обеда мы могли бы еще съездить в Энтеббе…

Энтеббе, маленький городок на берегу озера Виктория, — столица Уганды, хотя Кампала, расположенная километрах в 50 от него, гораздо больше. И здесь торговый центр отступил в тень, а столицей сделался маленький Энтеббе, подобно тому, как это произошло с Преторией в Южно-Африканском Союзе, Канберрой в Австралии или Вашингтоном в США. Несколько элегантных вилл, правительственные здания, индийский кинотеатр, большой ботанический сад и берега озера Виктория — вот примерно и вся столица Уганды. К этому следует добавить аэродром, на котором приземляются самолеты линий дальнего сообщения, курсирующие между Каиром и Кейптауном.

Из Кампалы шоссейные дороги веером разбегаются по всем направлениям. На восток к Индийскому океану, на север к Судану, на юг в Танганьику, а несколько веток — на запад в Конго. Кампала настоящий перекресток Центральной Африки. Здесь кончается железная дорога из Момбасы. От Кампалы расходятся все дороги, ведущие вглубь Африки. Роскошный «Отель Импириал» может конкурировать с любым первоклассным отелем в Европе. Точно так же хорош и асфальт на улицах города.

Город раскинулся на дне живописной долины и по ее лесистым склонам. Внизу сгрудились маленькие домики индийского квартала, от которого вверх к главной улице ведут улички, заселенные торговцами и ремесленниками. А выше в тени леса и садов укрылись административные здания, гостиницы и сотни вилл, одна прекрасней другой. Жилой дом — здесь самое важное для европейца. В Кампале значительно меньше европейцев, чем в Найроби, так как климат здесь гораздо хуже, чем в центральной части плато Кении.

После наступления темноты улицы пустеют, будто вымирают. Кампала днем и ночью — это два совершенно разных города. Днем всюду царит оживление, быстрое уличное движение, хорошо организованное, город заполнен людьми и автомашинами. Немного в Африке городов с таким привлекательным и веселым внешним обликом. Улицы с двухсторонним движением разделены посередине широкими полосами насаждений — ярких кустарников, деревьев, низкорослых декоративных пальм. Все частные и общественные здания в верхней части города окружены цветущими садами. Горсточка постоянно проживающих здесь европейцев старается как можно более скрасить свое существование. Их нисколько не заботит, как живут негры в предместьях. Здесь вы увидите ту же картину, что и в любом большом городе каждой колониальной страны, независимо от того, на каком языке разговаривают те, кто решает ее судьбу. Ветхие лачуги, играющие на пыльных улицах негритянские дети, зловоние гниющих отбросов, об уборке которых муниципальные власти не беспокоятся, заботясь лишь об европейской части города…

Высоко над городом на лесистой вершине холма, господствующего над местностью, стоит ряд красивых зданий, еще не утративших свежести новизны. В них разместился «университет» Уганды — Макарере-колледж. В актовом зале висит рельефная карта района университета, из которой видно, что намечается дальнейшее строительство учебных корпусов и студенческих общежитий. При первом взгляде на эту карту нам вспомнились высшие учебные заведения большинства европейских стран, пыль и копоть больших городов, лихорадочный ритм их жизни и неизбежный шум. Невольно сравниваешь все это с зелеными лужайками вокруг корпусов и с эвкалиптовыми лесами на окружающих Кампалу холмах.

— Колледж был основан 20 лет назад, — рассказывал нам доктор Бейкер, преподаватель географии Ливерпульского университета, замещавший отсутствовавшего декана. — У него такой же устав, как у университетов в Гонконге, на Цейлоне, в Иерусалиме или на Мальте. В настоящее время функционируют факультеты: сельскохозяйственный, медицинский, ветеринарный и педагогический…

Макарере-колледж, конечно, не университет в подлинном смысле этого слова. Оканчивающие его лица не получают таких прав, которые дает диплом университетов Англии. Только в исключительных случаях руководство колледжа разрешает «избранным» студентам завершить образование в Кембридже или Оксфорде.

— Из каких слоев населения происходят ваши студенты, доктор? — спросили мы нашего спутника.

Доктор Бейкер замялся на секунду. — Что вы хотите этим сказать? Конечно, здесь учится избранная негритянская молодежь, успешно сдавшая приемные испытания. У нас здесь студенты не только из Уганды, Кении, Танганьики и с Занзибара, но и из Ньясаленда и даже из Родезии.

— Значит, кроме негров, здесь других студентов нет?..

— Мы приняли нескольких арабов с Занзибара. Индийцам мы пока отказываем в приёме… из-за недостатка мест.

— Ну, а белые студенты?..

— Вы хотите спросить, учатся ли они тоже в этом колледже? Но ведь это невозможно, это нарушило бы устав колледжа и шло бы в разрез с основными законами общества. В большинстве случаев местные европейцы, у которых дети закончили среднее образование, посылают их в английские университеты метрополии.

— Сколько студентов у вас сейчас обучается, доктор? Бейкер ответил не сразу и коротко:

— Двести. В том числе 12 девушек… — Через минуту он добавил, как бы желая избегнуть нового вопроса: — Это не много, я знаю, но мы придерживаемся одного принципа: сохранить высокий уровень обучения. Поэтому мы очень тщательно отбираем студентов.

Другого ответа мы и не ожидали. Когда мы осматривали медицинский факультет имени Китченера в Хартуме, мы услышали точно такое же разъяснение. И там власти кондоминиума ввели жесткую процентную норму и тем самым поставили непреодолимую преграду на пути суданской молодежи, мечтающей о высшем образовании.

Позднее мы подвели более широкую базу под эти сведения о невероятных условиях, господствующих в Британской Восточной Африке. По Уганде при всем желании нельзя сделать никаких выводов просто потому, что здесь нет более или менее подробной статистики по вопросам народного образования. В соседней Кении в 1940 году имелось всего 40 государственных школ, в которых числилось 4500 учащихся. Кроме того, было несколько десятков частных и миссионерских школ, а также сельские школы, основанные так называемыми местными туземными советами. По оценке М. Г. Кепона, секретаря Христианского совета Кении, едва 10 процентов негритянских детей посещают школу в течение одного-двух лет. Примерно такое же положение наблюдается в Танганьике и Уганде.