В будущем я навещал залив Таджура (Адская пасть) дважды. На его южном берегу находился порт Джибути, столица одноименного государства, в котором я грузился эфиопским кофе. У Эфиопии не было выхода к морю, поэтому торговала через иностранные порты. В сравнение с Сомалилендом, Джибути — рай на земле. Трущобы из черных вулканических камней, картонных коробок, листов от разломанных, металлических бочек и лоскутов полиэтилена составляли всего половину столицы. Остальное место занимали одно-двухэтажные кирпичные дома, а в центре — несколько трех-четырехэтажек. Наверное, запрещено строить выше минарета, который был больше похож на маяк. Улицы носят гордые названия столиц других государств. Если название «Париж» можно было отнести на счет колониальной памяти, то «Москва» явно не вписывалась в эту концепцию. Улицы почище, чем в Бербере, автомобили новее, хотя попадались такие раритетные экземпляры, что даже я, повидавший многое, удивлялся и тянулся к мобильному телефону, чтобы сфоткать. Кстати, почему-то в Джибути запрещено фотографировать, хотя судовой агент говорил, что можно. Ко мне подошли аборигены и на ломаном французском языке начали требовать, чтобы не фотографировал. Может, примета у них плохая, а может, тупо денег хотели. Я спрятал мобилу в карман, но за мной еще с полчаса таскалась стайка пацанят, контролировала выполнение требования. Джибути раньше был французской колонией, и во время моего визита там располагалось одно из подразделений Иностранного легиона. На улицах часто встречал солдат в коротких шортах, которые веселили детвору. Аборигены предпочитают, несмотря на жару, носить брюки или, видимо, деревенщина, набедренные повязки. Кстати, из-за набедренников, наверное, ссали джибутийские мужчины, подобно шумерским, сидя, даже обладатели брюк. На входе почти во все государственные здания и другие приличные заведения висят таблички с нарисованным пучком ката, перечеркнутым красной линией, и надписью на французском, или английском, или обоих языках сразу «Нет кат». В городе есть огромный рынок, на котором я покупал фрукты, в первую очередь сахарные яблоки. Кроме названия, ничего общего этот плод не имеет с яблоком ни по виду (покрыт грубой пупыристой кожурой), ни по размеру (сантиметров до десяти в длину), ни по вкусу, ни по количеству крупных семечек (несколько десятков). Но таки сахарные, сладкие, со специфическим приятным вкусом. Я их покупал в разных странах на разных континентах. Запомнил, что в Мексике листьями этого дерева натирают полы — изгоняют так вшей.

Устав шоркаться по рынку, зашел в местную харчевню. В ней на открытой террасе на гриле запекали рыбу. Хозяин подвел меня к леднику — большому ящику с «сухим» льдом, на котором лежала свежая рыба. Я показал на небольшую барракуду, морскую щуку. У нее, как и у пресноводной щуки, узкое тело и вытянутая морда, только нижняя челюсть длиннее верхней. Вкусные только молодые особи, длиной до полуметра. Считается очень полезной для мужчин. А что из еды не полезно для мужчин?! В японских ресторанах барракуда — одна из самых дорогих рыб, а в Австралии считается национальным блюдом. Через четверть часа она лежала передо мной на мятой алюминиевой тарелке вместе с половинкой лимона, сок которого надо выжать на запеченную рыбу.

Возле порта зашел в бар, чтобы выпить прохладительный напиток, и приятно удивился, увидев, что можно заказать пиво и даже покрепче. Пиво эфиопское. Если само сочетание этих двух слов не рассмешило вас, попробуйте это пиво — и минута смеха вам обеспечена. Алкоголь в стране запрещен, но во многих местах продается свободно, без предъявления удостоверения личности гражданина другого государства, как у многих соседей. Власти здраво рассуждают, что аборигены покупать не будут, потому что кат намного дешевле и привычней.

Грузили нас долго, поэтому я провел один день на маленьком островке рядом со столицей, позанимался дайвингом. Сперва хотел съездить на соленое озеро Ассаль, потому что звучало, как Ассоль, возвращало в романтичную юность, но групповых туров туда не было, а таксисты требовали триста баксов и, вопреки обычаю, не торговались. Судовой агент потом сказал мне, что может организовать за сотню, что, зная африканские нравы, значило, что можно и за полсотни. Я вспомнил, что соленые озера видел в Крыму, не думаю, что африканские отличаются сильно, и предпочел потратить всего полторы сотни баксов и провести время приятнее. Утром катер — дау с дизельным двигателем и тентом почти над всем корпусом — за час перевез меня на остров Муча, низкий и плоский, с дюжиной кирпичных домов, одним из которых был дайвинг-клуб. Никого не интересовало, есть ли у меня сертификат аквалангиста. Если заплатил, значит, все есть. Сколотили группу из девяти дайверов, все туристы-европейцы, и пошли на дно. Опыт у меня небольшой, поэтому делал, как все. Я не знал, что эти придурки приперлись в Джибути, чтобы полюбоваться китовыми акулами. Плыву себе в хвосте. Вода мутная, полная планктона, видимость плохая, любоваться нечем. Я уже начал жалеть, что выбросил деньги на ветер. Еще подумал, ладно, я здесь случайно, но зачем эти придурки поперлись в такую даль и потратили кучу денег?! Вдруг все рванули в одну сторону. Поплыл за ними и увидел впереди что-то темное длиной метров восемь и шириной полтора-два. Позже мне сказали, что это была китовая акула. Свое название она получила потому, что тоже питалась планктоном. В момент встречи я не знал, чем питается, но по спинному плавнику догадался, что это акула. Признаюсь честно, очканул малехо. К тому времени я уже видел, как акулы откусывают конечности самоуверенным болванам, поэтому близко к ней не приближался. Члены моей группы наоборот прицепились к ней, как пьяная баба к телевизору. Плыла китовая очень медленно в сравнение с другими акулами, поэтому одни дайверы поглаживали ее бурую в белых пятнышках спину, другие — белый живот, а самый резвый попытался оседлать и прокатиться. Оказывается, в дайверской тусовке поездка на китовой акуле считается одним из главных зачетов, как у альпинистов подняться на Джомолунгму. В общем, уроды издевались над бедной рыбой, пока не кончился воздух в баллонах, после чего мы вернулись на берег. Где-то часа через два, после обеда, включенного в тур, дайверы погрузились еще раз, а я, узнавший к тому времени, с кем они так интенсивно общались под водой, все-таки остался на берегу в баре. У алкоголя есть преимущество — убивает медленно, незаметно и безбольно.

К тому месту, где будет Джибути, в далеком прошлом я не добрался, так что не узнал, было ли какое-нибудь поселение на его месте. Мы застряли в самом начале бухты, потому что задул редкий в этих местах западный ветер. Можно было бы пойти на веслах, но я решил не издеваться над экипажем. Днем жара стояла за сорок градусов. Поэтому поджались к северному берегу бухты, где и пережидали в небольшой бухточке.

Как оказалось, и правильно сделали. Из Баб-эль-Мандебского пролива с попутным ветром выскочил караван из пяти судов, похожих на захваченные в прошлом году, может быть, египетских или торгующих с египтянами. Мы пошли на перехват каравану на веслах. Скорость у нас была от силы узла три. Встречные суда заметили нас, какое-то время продолжили следовать прежним курсом, навстречу нам, после чего все вдруг опустили паруса, развернулись через левый борт и на веслах пошли в обратную сторону, навстречу ветру и течению, которое летом из Красного моря в океан.

Суда были нагружены основательно, поэтому скорость была на самую малость, но ниже, чем у нас. И началась монотонная многочасовая гонка. Я знал, что так и будет, поэтому сразу лег под тентом на овчину, положив под голову перьевую подушку привычной для меня формы, изготовленную моими рабами. Экипажу пока что все было в новинку. Матросы и солдаты, не занятые греблей, с нетерпением поглядывали на удирающие суда, выкрикивали угрозы, подгоняли гребцов. Им не терпелось побыстрее стать богатыми. Наверное, уже поделили в уме добычу, хотя большинство не умеет считать и знает всего две цифры — «мало» и «много».